A. 中國古代女人是如何化妝
從古至今女性都有一顆愛美之心，現代人們的化妝品五花八門，款式、型號之多，數不勝數。在古代沒有這么高的科技，他們都用胭脂、螺子黛、鉛粉、畫面靨等化妝技術來裝扮自己，這些我們聽都沒有聽過，但是當時古人的化妝技巧一點都不失我們現在的水準。
古代的女性將口紅稱之為唇脂，人們將唇脂塗在嘴唇上。不同的朝代也有不同的塗法，唐宋時期流行點絳唇，就是將唇脂只塗在兩片唇的中間，以顯示櫻桃小口之美。直到後來漸漸的演變成塗滿整個唇部。
古代女子代妝步驟之多，一點都不輸我們現在，愛美之心人皆有知，無論是哪個朝代的女子都有一顆愛美，熱愛生活的心。而不同的化妝方法也體現了不同朝代的各式各樣的審美觀念。
B. 中國歷朝歷代對女子的審美標准
◎母系氏族社會時期
在上古母系氏族社會，生殖和生產的標准就是美的標准。粗壯結實的女人，在那個時候人類的審美觀念中就是最美的。我們看到的新石器時代女神像的造型特點展現的就是粗壯結實。受物質條件的限制，那時候女人的服飾或者裝飾品，都很簡單而實用。但從考古出土發現，一些簡單的骨制或木製飾品仍然體現了當時女人們對美的追求和崇尚。
◎春秋戰國時期
這個時期被一些歷史學者稱為是中國古代審美變化的四大轉折之一，這個時代中國社會正逐漸由奴隸制轉向封建制。處於社會的轉型期的人們，審美觀會產生巨大變化。男人提倡「柔弱順從」的美女觀念佔了上風，士大夫盛行「精緻細膩」的審美意識。人們注重女性面部形象，「柔弱細膩」的女人被奉為美女。由於當時七雄爭霸，造成了百家爭鳴學術論戰，從而不同派別的意識形態滲透到美學思想中產生了不同的審美主張。
◎漢朝時期
兩漢時期，秀外慧中的女性被人們所認可。因為那時的女人美尚未取得獨立的價值，人們雖然欣賞女性之美，但更強調道德，表現出了以德壓美的傾向。到了後漢以及三國時期，人們對美貌的欣賞玄學化，審美達到了至今仍不可及的哲學高度，其中以曹植的《洛神賦》為代表。這個時期社會的一些生活習慣延續了戰國以及秦朝的風格。女人們的頭飾都比較小，發型基本向下，自然朴實，沒有唯美的感覺。服裝設計也以功能性為主，奢華的服飾一般在宮廷中才能見到。最有趣的是漢朝女人們臉上的妝容：女人們把臉搽得雪白，嘴唇用紅色的顏料並且輪廓畫得很小。這說明從那時候起「面如凝脂」，「櫻桃小口」便逐漸成為古代女性美的基本格調
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書名：中國歷代女子妝容
作者：李 芽
豆瓣評分：6.4
出版社：江蘇鳳凰文藝出版社
出版年份：2017-3
內容簡介：
本書全書全彩印刷，配圖豐富詳盡，囊括妝容、妝品、植物、花卉、美人畫像和妝品成品製作等海量美圖，介紹了中國從商周到清末這一漫長的歷史時期中美容化妝品的發展歷史，種類及其主要配方。內容分為「彩妝篇」、「美容美發篇」和「香身篇」三大部分。其中彩妝篇又包括妝粉、胭脂、眉黛、唇脂、面飾、染甲六個部分；美容美發篇則包括保養品（如面脂方、手葯方、潤發（須）方），清潔用品（如：潔面方、潔發（須）方）及與儀容有關的疾病療治配方（如療面方、烏發（須）方、生發（須）方）三個部分；香身篇則包括香身方和治體氣方兩大部分。基本上涵蓋了中國古代美化儀容的所有方面，是一部比較詳盡地介紹中國古代妝容種類及其配方的著作。
本書適合於影視戲劇化妝人員，服飾文化研究人員，文博界、藝術界、美術界人員，以及所有熱愛美容化妝的時尚人士及愛好者閱讀、參考。
作者簡介：
李芽，女，上海戲劇學院副教授。
著有《耳畔流光：中國歷代耳飾》《脂粉春秋：中國歷代妝飾》《漫話中華妝容》《中國古代妝容配方》《中國歷代妝飾》等書。
D. 中國古代美女是怎麼樣化妝，如今全球美女最多的國家是那裡
中國古代美女如何化妝？
花鈿
這種化妝方式又稱花子丶面花丶貼花，是貼在眉間和臉上的一種小裝飾。
關於花鈿的起源，據宋高承《事物紀厚》引《雜五行書》說：南朝【宋武帝女壽陽公主，人日卧於含章殿檐下，梅花落額上，成五齣花，拂之不去，經三日洗之乃落，宮女奇其異，競效之】。因故稱之為「梅花妝」或「壽陽妝」。
至宋朝時，還在流行梅花妝，汪藻在《醉花魄》中吟：【小舟簾隙，佳人半露梅妝額，綠雲低映花如刻。】
貼花鈿成風也是在唐朝。花鈿是用什麽做成的呢？古時候做花鈿的材料十分豐富，有用金箔剪裁成的，還有用紙丶魚鱗丶茶油花餅做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用來做花鈿！
如宋人陶谷所著《潸異錄》上說：【後唐宮人或網獲蜻蜓，愛其翠薄，遂以描金筆塗翅，作小折枝花子。】可見古時婦女的化妝方式不僅豐富，而且別出心裁，不拘一格。
花鈿的顏色有紅丶綠丶黃等，大家熟悉的《木蘭辭》中就有「對鏡貼花黃」一句。花鈿的形狀除梅花狀外，還有各式小鳥丶小魚丶小鴨等，十分美妙新穎。
口紅
古代稱口紅為口脂丶唇脂。口脂朱赤色，塗在嘴唇上可以增加口唇的鮮艷，給人健康丶年輕丶充滿活力的印象，所以自古以來就受到女性的喜愛。
這種喜愛的程度可以從《唐書·百官志》中看到，書中記：【臘日獻口脂丶面脂丶頭膏及衣香囊，賜北門學士，口脂盛以碧縷牙筒。】這里寫到用雕花象牙筒來盛口脂，可見口脂在諸多化妝品中有著多麽珍貴的地位！
口脂化妝的方式很多，中國習慣以嘴小為美，即「櫻桃小口一點點」，如唐朝詩人岑參在《醉戲竇美人詩》中所說：【朱唇一點桃花殷。】
唐朝元和年以後，由於受吐蕃服飾丶化妝的影響，出現了「啼妝」丶「淚妝」，顧名思義，就是把妝化得像哭泣一樣，當時號稱「時世妝」。
詩人白居易曾在《時世妝》一詩中詳細形容道：【時世妝，時世妝，出自城中傳四方，時世流行無遠近，腮不施朱面無粉，烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低，妍媸黑白失本態，妝成近似含悲啼。】這種妝不僅無甚美感，而且給人一種怪異的感覺，所以很快就不流行了。
唐宋時還流行用檀色點唇，檀色就是淺絳色。北宋詞人秦觀在《南歌子》中歌道：【揉蘭衫子杏黃裙，獨倚玉欄，無語點檀唇。】這種口脂的顏色直到現代還在流行著。
當然，無論是朱赤色還是檀色，都應根據個人的不同特點，不同條件來適當加以選擇使用，千萬不能以奇異怪狀的時髦為美。
傅粉
傅粉即在臉上搽粉。中國古代婦女很早就搽粉了，這一直是最普遍的化妝方式。據唐書記載:唐明皇每年賞給楊貴妃姐妹的脂粉費，竟高達百萬兩！
對於傅粉的方法，清初戲劇家李漁的見解頗為獨到，他認為當時婦女搽粉【大有趨炎附勢之態，美者用之，愈增其美】，【白者可使再白】，【黑上加之以白，是欲故顯其黑】，鮮明地道出了化妝與審美的關系。
更值得深思的是，古人還把傅粉等化妝方式同道德修養相聯系，指出美容應與自我的修身養性結合起來，如東漢蔡邕認為：【攬照拭面則思其心之潔也，傅粉則思其心之和也，加粉則思其心之鮮也，澤發則思其心之順也，用櫛則思其心之理也，立髻則思其心之正也，攝鬢則思其心之整也。】這種觀點，不僅頗有見地，而且寓意深刻。
額黃
額黃又叫鴉黃，是在額間塗上黃色。這種化妝方式現在已不使用了，它起源於南北朝，在唐朝盛行。據《中國歷代婦女妝飾》中記：這種妝飾的產生，與佛教的流行有一定關系。南北朝時，佛教在中國進入盛期，一些婦女從塗金的佛像上受到啟發，將額頭塗成黃色，漸成風習。
南朝簡文帝《美女篇》雲：【約黃能效月，裁金巧作星。】這里說的約黃效月，就是指額黃的化妝方式。
唐朝額黃盛行時，溫庭筠在詩中吟出「額黃無限夕陽山」之句，李商隱也寫道：【壽陽公主嫁時妝，八字宮眉捧額黃。】
唐朝牛僧孺在《幽怪錄》中還專門記述了神女智瓊把額頭化妝成黃色的故事。至宋代時額黃還在流行，詩人彭汝勵歌曰：【有女夭夭稱細娘，珍珠落鬢面塗黃。】這些都反映出古代婦女喜歡額黃的情景。
畫眉
畫眉是中國最流行丶最常見的一種化妝方法，產生於戰國時期。屈原在《楚辭·大招》中記：【粉白黛黑，施芳澤只。】「黛黑」指的就是用黑色畫眉。漢代時，畫眉更普遍了，而且越畫越好看。
《西京雜記》中寫道：【司馬相如妻文君，眉色如望遠山，時人效畫遠山眉。】這是說把眉毛畫成長長彎彎青青的，像遠山一樣秀麗。後來又發展成用翠綠色畫眉，且在宮廷中也很流行。
宋朝晏幾道《六麽令》中形容：【晚來翠眉宮樣，巧把遠山學。】
《米庄台記》中說【魏武帝令宮人畫青黛眉，連頭眉，一畫連心甚長，人謂之仙娥妝。】這種翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鮮事。
《中華古今注》中說楊貴妃「作白妝黑眉」，當時的人將此認作新的化妝方式，稱其為「新妝」。難怪徐凝在詩中描寫道：【一旦新妝拋舊樣，六宮爭畫黑煙眉。】
到了盛唐時期，流行把眉毛畫得闊而短，形如桂葉或蛾翅。元稹詩雲【莫畫長眉畫短眉】，李賀詩中也說【新桂如蛾眉】。
為了使闊眉畫得不顯得呆板，婦女們又在畫眉時將眉毛邊緣處的顏色向外均勻地暈散，稱其為「暈眉」。
還有一種是把眉毛畫得很細，稱為「細眉」，故白居易在《上陽白發人》中有「青黛點眉眉細長」之句，在《長恨歌》中還形容道：【芙蓉如面柳如眉】。
到了唐玄宗時畫眉的形式更是多姿多彩，名見經傳的就有十種眉：鴛鴦眉丶小山眉丶五眉丶三峰眉丶垂珠眉丶月眉丶分梢眉丶涵煙眉丶拂煙眉丶倒暈眉。光是眉毛就有這麽多畫法，可見古人愛美之心的濃厚！
現在全球美女最多的國家，當屬俄羅斯、白俄羅斯、巴西、哥倫比亞這四個國家，這是世界公認的。
E. 古代女子的妝容，服飾和頭發的名稱
唐代婦女的化妝順序大致如次：一敷鉛粉；二抹敷脂；三畫黛眉；四貼花鈿;五貼面靨；六描斜紅;七點唇脂。
白妝，就是不施脂粉 ，單以鉛粉敷面 .白妝上好了很美,上不好就像鬼.個人認為日本藝伎的白妝就很嚇人.
紅妝，唐代最為流行的面妝是，其中最艷者是「酒暈妝」。不分貴賤，均喜敷之。這種妝是先施白粉，然後在兩頰抹以濃重的胭脂，如酒暈然。《妝台記》「美人妝，面既敷粉，復以胭脂調勻掌中，施之兩頰，濃者為『酒暈妝』；淡者為『桃花妝』；薄薄施朱，以粉罩之，為『飛霞妝』。」
桃花妝,先抹白粉 ，再塗胭脂於兩腮。所以雙多呈紅色 ,而額頭及下頷部分則露出白粉的本色 ，多用於青年女子。
飛霞妝，先在面部塗抹一層胭脂，然後用白粉頰輕輕罩之，較適合老婦。
檀暈妝，在化妝前預先將胭脂與鉛粉調和，使之變成檀紅（粉紅色），然後直接塗抹於面頰，多用於中年以上的婦女
花鈿
這種化妝方式又稱花子、面花、貼花，是貼在眉間和臉上的一種小裝飾。據說在南北朝時，一日，壽陽公主卧殿檐下，一朵梅花正落其額上，染成顏色，拂之不去。宮女見之奇異，乃爭相效仿。最為簡單的花鈿只是一個小小的圓點，復雜的則以金箔片、黑光紙、魚腮骨、螺鈿殼及雲母片等材料剪製成各種花朵之狀，
額黃
額黃，又叫鴉黃，是在額間塗上黃色。這種化妝方式起源於南北朝，在唐朝盛行。
畫眉
畫眉是中國最流行、最常見的一種化妝方法，產生於戰國時期。唐玄宗時畫眉的形式更是多姿多彩，名見經傳的就有十種眉：鴛鴦眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵煙眉、拂煙眉、倒暈眉古時婦女常將原來的眉毛剃去，然後用一種以燒焦的柳條或礦石製成的青黑色顏料畫上各種形狀，名叫「黛眉」
妝靨
面靨，又稱妝靨。靨指面頰上的酒渦，因此面靨一般指古代婦女施於兩側酒窩處的一種妝飾。在盛唐以前，多以胭脂或顏料作兩顆黃豆般的圓點，點於嘴角兩邊的酒窩處，通稱笑靨。
發式是婦女頭部的重要裝飾，能增加其儀容的俊美。古代婦女發式造型的變化，極為富麗而多姿，歷代相承，不斷變化，從簡至繁，，又從繁復簡，往返交替，有關記載甚多，僅就《髻鬟品》記載就不下百餘種。這些發名皆是由發型與首飾寓意而命名，綽號雖多，按其編法與發式可概括為幾種基本類型，簡述於下：
1．結鬟式
這類發型，皆是結鬟而成，有的聳立頭頂，有的傾向兩側，有的平展，有的垂掛，婦女自身頭發有限，往往加上『假發」，首飾，巍峨華麗。據記載：相傳漢武帝時，瑤池王母來會，諸仙女之發髻皆異人間，高環巍峨，帝令官妃仿效，因此號為「高鬟望仙髻」①，再飾有各種珠寶，金簪風釵或步搖，就更華麗高貴。這種高環發型有一至九鬟，是最尊貴的發式，多用來表示神話中之仙女，皇後貴妃與貴女流的發型(從八十七神仙圖卷與永樂宮壁畫的玉女等發式亦可見證)。未出室的少女也可採用，但裝飾不宜過分華麗，這種發式秦漢兩代及秦以前各代頗為盛行，漢以後各代多崇為仙女發型，名流仕女也有採用。
其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在頭頂，有在兩側，鬟數也可隨意結扎而定，變化很多，可靈活運用。
2．擰旋式
這是漢代末期始創的一種發式，據記載為甄後所刨，後相互崇向而流行。這種發式的編法是將頭發分成幾股，象擰麻花似地把發蟠曲扭轉而纏盤在頭上。據記載甄後入魏宮時，宮中有一綠蛇，甄後每日梳妝時，此蛇則盤纏成形，甄後仿效而梳成為髻，每天皆因蛇形變化而梳髻不同，因而號為「靈蛇髻」①。
這種發型靈活生動又饒有風韻，為神女與未出室的名貴女流所好用。這種發式變化的形式很多，可擰可盤，旋扭於頭頂、頭側，頭前，變化生動舒美，在古代仕女畫中尤為多見。造型時可靈活運用。
3．盤疊式
這種發式在唐代的繪畫、雕塑與墓壁畫皆可見到，唐武則天的孫女永泰公主李惠仙的墓壁畫中，有很多盤疊的螺髻。據記載；唐長安的婦女好梳盤桓髻(即螺髻)．回，其形高聳而不走落，號為螺髻。在長安風靡一時，這種「螺髻」主要以盤疊形式作成，其法是將頭發用絲線分股攏結系起，然後採用編、盤、疊等手法，把發髻盤疊成螺狀，放置在頭頂或兩側或前額與腦後，也可隨意盤疊各種形式。
這種發型秀麗而富有裝飾性，在王漁洋之詩贊有「青螺如髻秀堪餐」，按盤疊之方法，可作出各式各樣的螺謦。在造型中可靈活運用。
4．反綰式
這類發式據段成式之《髻鬟品》中記有魏武帝宮中的宮妃梳反綰臀的記載，隋唐這種發式也甚為流行①，在《妝台記》中記有「唐武德中梳半翻髻，反綰髻，分髫臀」。反綰是將頭發攏高翻綰而成，也屬於高髻的發式，其製法是將頭發往後攏結，用絲線結扎，再分若乾股，翻綰出各種式樣。有的梳編成驚鳥雙翼欲展的樣子，稱為「警鵠髻」，也有梳編成單刀或雙刀的樣子，稱為「翻刀髻」，也有將多股的頭發翻綰成花式，稱為「百花」。其形式與手法甚多，皆靠攏結翻綰或反綰而成。
這種發型多為宮妃、名貴女流所好用，未出室的少女常在反綰的髻下留一發尾，使之垂在肩後，稱為「燕尾，亦稱「分髫髻」。歷代的稱呼雖不相同，但其基本發式是相似的，在造型時，可靈活變化與參考。
5．結椎式
這類發式在古代婦女的發型中，最為普遍，採用最廣，歷代都有採用，延續最長，從商周、秦漢、隋唐、宋、元、明、清等歷代皆沿用。只是發型的高、平，低，及結椎在前、中、左右、後等變化不同而已。這種發式的梳編法，是將頭發攏結在頭頂或頭側，或前額與腦後，在扎束後挽結成椎，用簪或釵貫住，可盤捲成一椎、二椎至三椎，使之聳豎於頭頂或兩側。據記載：梁翼之妻孫壽將結椎置於頭側，並使其下墮，稱為「墮馬髻」，亦稱『梁氏新妝』，曾風行一時，趙合德入宮時將發卷高為椎，稱為「新興髻」。梁鴻之妻孟光好梳「椎臀」。①這些發式皆是結椎式的變化，掌握其梳編法，就可變化或創制各式各樣的椎髻，在造型時可靈活運 用。各式椎髻多為已婚少婦所用。
6．對稱式
這類發式從秦漢一直沿用下來，歷代皆有採用，其典型的發式是「雙丫髻」與「卯發」，「雙丫髻」主要是宮廷侍女、侍婢丫環的發式，據傳秦始皇令宮廷侍女梳雙丫髻，穿背子與衫，歷代沿繼襲用，一直至清代仍是不變。這種發式是將頭發從頂中分兩大股，往兩側乎梳，並系結於兩側，再挽結成兩大髻，使其對稱放置在兩側。也可對稱結鬟，使之垂下，為民間少女所好用。
「丱發」
這是一種童發，男女皆可通用，因其形似「丱」，故稱丱發」，其形制是將發分成兩大股，對稱系結成二椎，放置在左右兩側的頭頂上，並在髻中引出一小綹尾發使其自然垂下，最長可至肩，為歷代童發的主要發型。
蟬鬢、博鬢，這兩種不是發型，但是各種發型必需配備的兩種鬢式。
蟬鬢，據記載是魏文帝曹丕的宮人莫瓊樹所制①，它是兩鬢的裝飾，將兩鬢梳得很薄而透明，形如蟬翼，故稱「蟬鬢』，古詩中形容婦女經常有「雲鬟霧鬢」之句，薄而透明的蟬鬢與厚而高實的發式結合與對比，使婦女的發型富於變化而別致。
博鬢，歷代僻L儀典0，《輿服志》皆規定宮中的後妃要博鬢，品貴夫人也須博鬢，博鬢即以鬢掩耳，或往後攏掩半耳，是一種禮儀的鬢式。
婦女最常見的發型，按其梳編規律分為以上六大類，在造型時，可依據各類的梳編法，採用髻、鬟，盤，綰、疊，擰，結等等手法，梳編出更多的發式，並根據朝代、身分、年齡，個性崇好等結合而運用，就能創制較好的婦女發式。
唐代婦女發式多姿多態。唐段成式在《髻鬟品》中寫道：「高祖宮中有半翻髻、反綰髻、樂游髻。明皇帝宮中，雙環望仙髻、回鶻髻、貴妃作愁來髻。貞元中有歸順髻，又有鬧掃妝髻。長安城中有盤桓髻、驚鵠髻，又拋家髻及倭墮髻」。另外在《妝台記》，以及《新唐書》、《中華古今注》等書中，也有對唐代婦女發髻式樣的記述。文物考古工作者曾分別在唐代墓葬出土的陶俑，以及石槨線雕、壁畫中見到一些如古籍中描述的發髻式樣，但都沒有我發現的西安東郊唐長安平康坊、西郊醴泉坊三彩窯出土陶俑發式實物這么集中和多樣。現將我發現和收藏的唐長安三彩窯陶仕女俑及其發式分別予以介紹，以便從唐代婦女多姿的發式這一側面窺探唐代社會的興旺和開放程度。
公元1368年，名太祖朱元璋在應天稱帝，立國號明。明朝建國後，採取了一系列講求實效的措施，以利恢復生產。由於生產力獲得了提高，市場進一步擴大，新型工業不斷涌現，一些工業城於是隨之形成，統一後的多民族國家進一步鞏固。明從蒙古族統治的元朝奪取政權後，注重對不符合漢族習俗的禮儀進行了整治，多採用和恢復了唐宋時期的制度和習俗。從所收集的資料看，明代婦女的發式，雖不及唐宋時期豐富多樣，但也具有其本時代的一些特色。
明初基本承襲了宋元的發式，待嘉靖以後婦女的發式起了明顯的變化，「桃心髻」是當時較時興的發式，婦女的發髻梳理成扁圓形，再在髻頂飾以花朵。以後又演變為金銀絲挽結，且將發髻梳高。髻頂亦裝飾珠玉寶翠等。「桃花髻」的變形發式，花樣繁多，諸如「桃尖頂髻」、「鵝膽心髻」及仿漢代的「墮馬髻」等。
雙螺髻：明代雙螺髻，其狀類似於春秋戰國時期的螺髻。時稱「把子」，是江南女子偏愛的一種簡便大方的發式，尤其是丫環梳理此髻者較多，其髻式豐富、多變，且流行於民間女子。
假髻：又稱鬏髻，為明代宮中侍女、婦人所仲愛。當時有「宮女多高髻，民間喜低髻」之說。此類假髻形式大多仿古，製法為先用鐵絲編圈，再盤織上頭發即成為一種待用的妝飾物。明末清初特別時興，在一些首飾店鋪，還有現成的假髻出售。
頭箍：又名「額帕」。明代無論老婦、小女都非常盛行。一說頭箍是從原「包頭」演變而來，最初以粽絲編結而成為網住頭發而已，初時尚寬而後行窄，其實用性為束發用，並兼之裝飾性，取窄小一條扎在額眉之上。此裝飾物自明代始有。
牡丹頭：高髻的一種，蘇州流行此式，後逐漸傳到北方。尤侗詩：「聞說江南高一尺，六宮爭學牡丹頭。」人說其重者幾至不能舉首，形容其發式高大，實際約七寸，鬢蓬鬆而髻光潤，髻後施雙綹發尾。此種發式，一般均充假發加以襯墊。
明代宮女髻發式、戴蓮花冠、簪花
清朝發型解析
清代的祖先，為原先居住在中國東北部的滿族。明末農民起義此起彼伏，滿族貴族乘虛而入，於1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清滅，這 237年間，清王朝經歷了三個階段。前期是一個統一的多民族國家，並獲得了鞏固，中期社會經濟進一步發展，資本主義開始萌芽，末期步入封建社會制度的衰落和瓦解。
清統治者在關內建立政權以後，強令漢族遵循滿族習俗，剃發留辮是其中之一。清初婦女發式及妝飾還各自保留本民族的特點，以後逐步發生了明顯的變化。發髻上的裝飾物，不用金銀，而多用珠翠，這是崇禎年間的特點。中期崇尚高髻，如模仿滿族宮女的發式，是將頭發均分成兩把，謂「叉子頭」，在腦後垂下的一綹發尾，修剪成兩個尖角，稱「燕尾」。此後又流行平頭，謂之「平三套」或「蘇州撅」。此髻老少皆宜，一改高髻風俗。頭發裝飾亦有特色，「冠子」即是一例，老年婦女多好之。還有「一字頭」豪華奢侈，高如牌樓，皇室偏愛的大拉翅即是其中最著名的一支。
高髻：清代高髻都以假發摻和襯墊梳理而成，如康熙、乾隆年間流行的牡丹頭、荷花頭、缽盂頭即屬此類。其樣式豪華，高高聳立達七寸余，猶如盛開的牡丹、荷花。腦後梳理成扁平的三層盤狀，並以簪或釵相固定，髻後作燕尾狀，缽盂頭則形如覆盂，因此類髻發梳理繁雜，故待到清末剪發風盛行時，就逐漸趨於淘汰了。
大拉翅：又名「旗髻」，是清代滿族女子最具特色的、集發式造型與妝飾於一體的著名發式。其梳理方式特別繁復，是受漢族婦女「如意頭」影響而演變而成的，為清宮廷貴婦所鍾愛。
冠子、纂：清代老年婦女多在髻上加罩一硬紙和黑色綢緞製成的飾物，綉以吉祥紋樣、壽字等，用簪扦於髻上。中年婦女則多戴用鬃麻編成、再裱以綢緞的 「纂」，然後飾以鮮花等，更顯其秀美與華麗之色。纂的形狀象一隻鞋幫，僅有二壁，以後又演變為不直接用纂，謂之「真纂」，實際就是在頭上盤一元髻而已。
關於發髻：
古代女孩發髻的名稱繁多，如：直上雲霄髻，近噴鼻髻，節暈髻，半翻髻，愁來髻等等
唐朝發型有髻、鬟之分，髻為實心，鬟為空心髻名稱浩繁，有倭墮髻、螺髻、雙螺髻、反綰髻、半翻髻（單刀半翻髻和雙刀半翻髻）、驚鵠髻、雙鬟望仙髻、拋家髻、烏蠻髻、盤桓髻、同心髻、談心髻、拔叢髻、回鶻髻、歸順髻、愁來髻、百合髻、長樂髻、墮馬髻、鬧掃狀髻、樂游髻、反綰樂游髻、叢梳百葉髻、高髻、低髻、鳳髻、小髻、側髻、囚髻、偏髻、花髻（髻上插花者）、雲髻、雙髻、寶髻（綴以花鈿、簪釵等首飾者）、平番髻、飛髻、義髻（假髻）等鬟有：雲鬟、高鬟、短鬟、低鬟、雙鬟、圓鬟、同心鬟、垂鬟等
1、自古傳下來的大襟、右衽、交領、寬袍大袖、博衣裹帶那種（秦漢服飾為代表），延續了商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國、兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，並影響了日本、朝鮮等國。日本和服最常見的式樣就是這種。
2、自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐、五代、宋、元朝、明，並影響了日本、朝鮮等國。常見的宋太祖、明太祖畫像中所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。注意這種圓領袍衫也是右衽的，在右肩附近用圓形小扣系緊。
女裝在早期和男裝類似，也穿深衣，後來則以襦裙為主。
漢族各朝服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。
春秋戰國時期，服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松，衣袖有大小兩式，領子通用矩領，沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或叫「紳帶」；另一種腰帶以皮革製成，叫「革帶」。這時出現了曲裾深衣，與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫「續衽鉤邊」。「衽」就是衣襟，「續衽」就是將衣襟接長，「鉤邊」就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁製方法，將左邊衣襟的前後片縫合，並將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再用腰帶系扎。
秦尚黑，所以秦的服飾標准色都是黑色。但式樣依然是大襟右衽交領這種。基本沿襲戰國時期。
漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣，漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但並不能作為正式禮服。秦漢時期曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。
漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子（稱為「褌」）。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。
魏晉南朝時期，男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。
魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏、瀟灑的效果。
唐代，官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。
關於服飾：
其實好聽的服飾名稱是有紀律的：
1：年月＋顏色＋圖案＋面料種類＋大類名或專用名
紅地彩織龜違如意團花錦開氅
白地雲水金龍妝花緞女披
2：年月＋顏色＋面料種類＋綉法＋圖案＋大類名或專用名
清愛新覺羅弘歷天子月日緞綉雲龍夾朝袍
清康熙天子石青實地紗彩綉片金單朝服
唐宋期間的女孩服飾
隋初的服飾，比力樸素袍衫和胡服是當時的主要服飾自隋煬帝起，世風變樣，服飾因這天趨華美這種華美的氣勢派頭一直傳續至唐朝
唐朝初期，車服制度皆承襲隋制到公元621年，才正式頒布車服之令，冠服制度起頭穩固建立唐朝是中國歷代經濟、文化的鼎盛期間，唐朝的繪畫、鐫刻、音樂、跳舞等方面都接收了外來的技法和氣勢派頭，對外來的服飾，採納兼收並蓄的態度這要患上該期間的服飾大放異彩，更富有時候代的特色由於中西文化的交流，在唐朝很多新鮮的服飾紛呈，胡服在此時的影響偉大，尤其是對褲褶服飾的產生，將秦漢期間的交領、寬衣大衫、曳地長裙的服飾逐漸裁減，轉為盤領、緊身窄袖、稱身的短衫、瘦長裙所替換
耳中明珠綰臂金環:古代女孩的私妝故事
服飾逐漸的開放，強調身形的愉悅感，配掛披或胡帽；鞋子除雲頭高履外還呈現了小蠻靴在加上織品的發展，很多玩弄細柔的布料被開始拍攝發來，因此透明的、多層次的穿著起頭引領風騷此期間最具代表性的時裝特色有：袒胸、高腰、披巾、明衣、男裝、胡服和所說的的"時世裝"等
唐朝仕女下裝多穿裙子，腰束的極高，甚至高過胸部裙色以紅、紫、黃、綠最多，其中以紅色最為風行衣身袒胸短襦、肩披寬長的肩巾、下穿高頭雲履婦女服飾揭示sexy魅力，其中聞名的是明衣的施用明衣原屬號衣的中單，是用透明的薄紗製成在以往只當作內衣穿著，可是在盛唐期間，明衣被拿來當作外套，並成為艷服
史上十二位青樓佳人
女扮男裝也是唐朝的服飾獨特之處之一身著窄袖圓領長袍、配腰帶、穿長褲，別的可以穿胡服、戴胡帽，女扮男裝的模樣；這些時裝有寬袖、窄袖，有圓領、翻領，和烏皮六合靴，是當時頗有特色的服飾
宋代建朝初期，衣冠服飾均沿襲晚唐的服飾制度新制頒發後，才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服（宋人又稱為常服）、時服（按季候頒賜文武朝臣的服飾）、戎服和哀悼死者的服裝
花容月貌 天姿國色--古代深閨趣事繪本
宋代婦女的穿著與漢朝婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅；通常在衣服的外邊再穿長袖對襟褙子，褙子的領口及前襟繪綉花邊，時稱"領抹"宋代的服飾主要的獨特之處是清新、朴實、自然、雅緻
古時女孩嫁妝都有啥
宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲其褲子的情勢出格，除開貼身長褲外，還外增添層套褲宋代婦女有裹足的習俗，因此裙長多不及地，以便露足婦女的彎頭短靴外形小而靈巧玲瓏
宋代織品很似的發達，泥金、印金、貼金、彩色繪畫、蘇綉在時裝上廣泛施用織品的質地玩弄、超脫，給人奇麗之感
1.周代是冠服制度慢慢完善期間女孩服飾獨特之處是穿短領窄袖衫．腰下飾襞膝，基本服飾為上裝下裙而頭飾基本是梳髻，插對笄
2.戰國期間諸子鼓起，茸家爭鳴，服飾也各顯風采有一種將左面衣衿前後片縫合，後面衣衿加長形成三角學，繞身至違後腰帶系扎的深衣為大都女孩所穿著的服飾
3.秦國女孩著曳地長袍，首腦各疊為三層，名三重衣戰國秦時女孩一般梳雙垂髻，以垂髻發型為主
4.漢朝女孩著一種袍服，垂地，衣衿迴旋而下，似戰國時的繞襟深衣，而日常之服飾也大都是上裝下裙頭飾都梳垂髻插珠玉步搖，有墮馬髫、雙垂環髻、髻後垂梢、盤恆髻、裹幗巾等
5.魏晉南朝女孩大都穿窄袖衣、帔子、對襟大袖衫，下穿長裙等，頭飾大都梳髻後垂髻、 梳長鬢、十字髻、雙丫髻、高髻插步搖、纈子髻等
6.隋唐對女孩日常服飾為上身著襦襖衫．下體束裙以紅裙最風行其他也有紫色、黃色或綠色的裙子
7.唐朝婦女著鳳鞋、宮人皆著紅錦耗靴婦女日常服飾事物名稱繁多，並愈趨華美，形制開放甚至有袒胸露臂的女服，服飾有祆、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、褲、膝褲、襪、鞋履、靴等隋代女孩一般梳平髻、盤恆髻等而唐朝自初唐至晚唐女孩發型花樣不斷翻新，有盤恆髻、高髻、義髻、雙環望仙髻、螺髻、鳳髻、墮馬髻、偏梳髻、雙刀髻、雙環高髻、單環高髻、百合髻、垂髻、驚鵠髻、寶髻、反綰髻、叢髻、雙垂環髻、鬧掃妝髻、垂環髫、垂練髻等等唐朝婦女發上飾品有各式步搖、梳、釵、花飾，還有各類花鈿而飾
8.五代女孩服飾一般著襖，對襟窄袖襦、長裙、大袖衫等：發髻有朝天髻、大首髻，三環髻、雙環髻、雙垂髻、雙丫髻、高髻等
9.宋代女孩日常風行的服飾有上襦、披帛、窄袖短襦、對襟大袖衫、窄袖衫、對襟褙子、半袖、右衽上裝等、下體束裙、褲、褶襇裙等發髻有高髻、三鬟髻、朝天髻、三、r髻、雙幡髻、小盤髻、雙丫髻、單鬟髻、般螺髻、雙髻、盤福龍髻，發髻上還加飾花巾、簪花、白的顏色團冠、花冠、包髻等
10.元朝其服飾既襲漢制、又推行蒙族形制到元盛德年間、蒙漢服飾即各隨其便了婦女服飾基本有左、右衽窄袖長袍、直領對襟夾衫、左、右衽短上農，對襟短襦、半臂、著裙發髻有雙髻丫、雙螺髻、高髻、雙髻、發中分耳後盤髻，並有扎巾披紅飾、風帽等：
11.明代衣冠恢復漢族服飾，婦女一般著對襟寬袖大袍，豎領襦衫、高領衣、窄、寬袖褙子，一半、雲肩、襟袍、短袖杉．下著長裙、腰裙等有高髻、雙髻、三髻式、挑出圓尖髻等，並戴頭箍、兜勒、卧免、簪珠翠、插金鳳等扮飾
12.清朝自己找找就能夠了
1.首飾類：金絲噴鼻木嵌蟬玉珠 一色宮妝千葉攢金紅牡丹首飾 玲瓏點翠草頭蟲鑲珠銀簪 累絲珠釵 寶藍色點翠珠釵 碧玉滕花玉佩 雲腳珍珠卷須簪
發藍鑲金花細 紅翡翠滴珠耳環 純金嵌翡翠滴珠護甲 純金鳳尾綠瑪瑙流蘇 純金寶釵花細 景泰藍紅珊瑚耳環 溜銀喜鵲兒珠花 金累絲托鑲茄形墜角兒 鏤金菱花嵌翡翠粒護甲 銀鳳鏤花長簪 銀子纏絲雙扣鐲 金累絲嵌紅寶石雙鸞點翠步搖
2.服飾類：金羅蹙鸞華服 緋羅蹙金刺五鳳吉服 玫瑰紅蹙金雙層廣綾長尾鸞袍 木蘭青雙綉緞裳 桂子綠齊胸瑞錦襦裙 翠藍馬面裙 粉霞錦綬藕絲羅裳 累珠疊紗粉霞茜裙 青緞掐花對襟外裳 五色錦盤金彩綉綾裙 玫瑰紅紅牡丹斑紋錦長衣 曳地飛鳥描花長裙 藤青曳羅靡子長裙 鐵銹紅撒亮金刻絲蟹爪菊花宮裝 煙霞銀羅花綃紗長衣 蓮青色夾金線綉百子榴花緞袍 晚煙霞紫綾子如意雲紋衫 鏡花綾披帛 玉色綉折枝堆花襦裙 月白蝶紋束衣 錦茜紅明花抹胸
3.用具類：攢金絲海獸葡萄紋緞盒 雪白點朱流霞花盞 纏枝紅牡丹翠葉熏爐 青花底琉璃花樽 青鶴瓷九轉頂爐 攢金絲彈花軟枕
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內容太多貼不下了，自己看吧（可能有重復）
F. 中華上下五千年來，你認為哪個朝代女子的妝容最好看
中國上下五千年的變化有很多，就連女子的妝容也是在不斷變化的，而且有非常大的差異，今天小編就帶大家來了解一下中國古代各朝代的妝容特點，那你會認為哪個朝代的女子妝容最好看呢？
其實從宋代的詩人的詩風就可以看出宋代是一個比較委婉的民風，所以唐代女子開放的風氣就受到了打壓，而妝容也發生了改變，比如宋代女子妝容是比較肅靜的，在資料中極少提到唐代的妝容，因為實在是太艷。而且唐代的妝容是主要強調自然膚色提升氣質，其實跟現在的妝容差不多，也是跟現代的一些化妝風格也差不多。所以每一個朝代你認為哪個朝代女子的妝容最好看呢！其實每一個朝代都有每一個朝代的審美，並不能說哪一個妝容好看，只能說各有秋色。
G. 漢朝時女子的化妝步驟和衣著講究
衣著講究
秦漢服飾(公元前221～公元220)這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級區別也更加嚴格。秦漢服裝面料仍重錦綉。綉紋多有山雲鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路 」。於是，中華服飾文化傳往世界。自秦而漢，深衣有了一些發展和變化。從東漢社會上層來看，通裁的袍服轉入制度化。秦代服制與戰國時無大差別，保中國服飾持深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。足下為歧頭履。腰間束帶。秦代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在:①冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識;②佩綬制度確立為區分官階的標識。
化妝步驟
裙釵的臉部妝飾,除粉黛外,另有額黃、花鈿、斜紅、妝靨及點唇等事物名稱。妝飾歷程大抵可
分為七個步調:
1、敷白的顏色顏料
2、抹脂粉
3、畫黛眉
4、染額黃(或者貼花鈿)
5、點面靨
6、描斜紅
7、塗唇脂
※額 黃 額黃也稱「鵝黃」、「鴉黃」，它是一種古老的妝飾
額 黃 染 畫 法
就是用畫筆蘸黃色的染布材料塗染在額上。
詳細畫法又有兩種：
一種為平塗法 ,即全般額都全用黃色塗滿 ；
另外一種為半塗法 , 不將額都全數塗滿 , 僅塗半壁, 或者上或者下 , 之後以凈水過渡，呈暈染之狀。
額 黃 黏 貼 法
與染畫法比擬 , 粘附規則較為輕便。這類額黃 , 是一種以黃色質料製成的薄片狀飾物 ,歷時蘸以膠水
粘附於額。因為可剪成各類花腔 , 故又稱「花黃」。從某種意義上說 , 它已經離開了額黃的范圈 , 更多地靠近於花鈿的妝面
※花 鈿
花鈿也是一種額飾。
漢朝裙釵施用花鈿較為遍及。
從顏色看 , 花鈿的顏色比額黃要富厚患上多。額黃一般只用一色；而花鈿則有多色 , 它的顏色凡是由質料自己所決議 , 如金箔為金色、黑光紙為玄色 , 魚腮骨為白的顏色等。也有按照圖案需要染上各類顏色
的。最為精美的是一種「翠鈿」，它是以各類漂亮的翠鳥羽毛製成的 , 全般飾物呈深綠顏色 , 清爽新奇 , 極富諧趣。
粘附花鈿的膠水，主如果呵膠。這類呵膠生產於北方，相傳由魚鰾製成 , 其膠粘性極佳 , 可用來膠合羽箭。裙釵用其粘附花鈿時 ,只要對於之呵氣 , 並蘸少數口液 , 便能消融黏貼。卸妝時以熱水一敷 , 便可掀下。
※斜 紅
斜紅是裙釵臉頰上的一種妝飾。 從漢朝墳墓群里發掘出來的的女俑 , 臉都常繪有兩道紅色的新月形妝飾 , 這種妝飾光彩冶艷 , 形象離奇 , 有的還被存心描繪成殘缺狀 , 遠遠看去 , 正像白皙的臉上平增了兩道傷疤。這類妝飾 , 遂被稱為「斜紅」。從圖象看 , 漢朝裙釵臉上的斜紅, 一般都描繪在日頭穴部位 , 工緻者形如弦月 , 繁雜者狀似傷 痕 , 為了造成殘缺之感 , 有時候還特在其下部 , 用脂粉暈染成血漬樣子容貌。
※面 靨
面靨則與此差別 , 它是施於臉頰酒窩處的一種妝飾 , 也稱妝靨。聽說裙釵臉上注的 , 原其實不是為了妝飾 , 而是宮庭糊口中的一種特殊標志。當某一後妃例假到臨 , 不克不及接管帝王「御幸」,而又難以開口時 , 只要在臉上點上兩個小點 , 古代女官見之 , 即不列其名。往後這類做法被傳到平易近間 , 逐漸釀成為一種妝飾。
※點 唇
在古代裙釵的面飾中, 另有點唇習俗。 所說的點唇 , 就是以唇脂塗抹在嘴唇上。這類使容貌美麗術的孕育發生 , 以及其他情勢的女妝同樣 , 也是由古代社會形態的領會藝術品的美不雅決議的。早在先秦期間 , 神州社會形態就呈現了崇尚裙釵嘴唇美的徵象。
在漢朝 , 口脂除裙釵施用外 , 須眉也可用之。不外兩種口脂名同物異。須眉施用的口脂 , 一般不含顏色 , 是一種透明的防裂潤唇膏。而裙釵所用的唇脂 , 主如果為了妝飾 , 是以都含有顏色。因為唇脂的顏色具備較強的籠罩能力 , 以是可用來轉變嘴型。嘴唇厚的 , 可改畫成薄的 , 嘴形大的 , 可改畫成小的 , 如許 , 就孕育發生了點唇的藝術。
跟著社會形態平易近風的變遷以及領會藝術品的美情致的嬗變，許多人的點唇情勢也發生了一系列變化 , 各個期間的點唇模式都有一些獨特之處 , 咱們從歷代士女畫及各個期間的壁畫、陶俑上 , 就能夠瞅見這類環境。通觀 , 神州裙釵的點唇範式 , 一般以嬌嫩小而靈巧冶艷為尚,只管詳細情勢千變萬化 , 但這一基本特性則連結穩定。 許多人普
遍以為 , 最抱負、最美不雅的嘴型 , 該當像櫻桃那般嬌嫩小而靈巧 , 那般艷麗。白居易家伎樊素的口型 , 聽說就具備了這些個獨特之處,以是有「櫻桃樊素口」的稱譽。為到達這類要求 , 裙釵們在塗抹妝粉時 , 常將本來的唇一概抹上 , 之後再以唇脂從頭點畫出嘴唇。
中國舊時女子嫁人的標志之一開臉。也稱絞面、絞臉。
過去的姑娘出嫁一般要舉行開臉儀式，便是去除面部的汗毛，剪齊額發和鬢角的儀式。開臉後，還要給開臉人賞封。據說傳統民間習俗規定未出嫁的年輕女子不能開臉，直到出嫁前夕祭拜過祖先後， 一般在出嫁的前一天，在女家進行，也有娶到男家後進行。開臉人須是父母子女雙全的婦人。用具有新鑷子、五色絲線或錢幣等。也正是因為人生的頭一遭，所以稱作「開臉」。
一般出嫁和上面的化妝步驟沒什麼差別，只是要多一項開臉。
H. 濃妝淡抹總相宜——古代的妝容是什麼樣的
“紫檀木的妝奩散發著幽幽的香氣，雕飾著鸞鳥的銅鏡前，映出一張風華絕代的容顏，深邃的眼眸裝不盡是她滿眼的期待，一襲如燒紅般晚霞的嫁衣，勾勒出她玲瓏的身材，鏡前的人兒啊，挑起了櫻桃小唇，敷粉，胭脂，桂葉般的黛眉，對著鏡子貼上金箔小雕的花鈿，杏桃靨，點上粉紅的口脂。鬢發低垂斜插碧玉點綴的鳳釵，起身撩起那襲嫁衣，今天她便要嫁人了！”
喜歡看古裝劇，古代小說的我們，對上面的場景一定再熟悉不過了，每每看到這種情節都會想，古代的妝容甚是精緻，更是絕美！
三、“一顧傾人城，再顧傾人國”
從古至今，妝一直是女子所追求的外在美，示人先示面，外表總是人們最先看到的一面，男子會為美麗的女子一見傾心，女子則會為喜歡的男子精心的梳妝打扮。
“窈窕淑女，君子好逑”
“有美一人，婉如清揚。邂逅相遇，與子皆臧”
參考書籍：
[1]李芽：《中國歷代女子妝容》，江蘇鳳凰文藝出版社，2017
[2] 周汛、高春明：《中國歷代婦女妝飾》，學林出版社，1997
[3]《詩經》，萬卷出版社，2010
I. 古代女子是怎麼化妝的都用些什麼
第一步：敷鉛粉
鉛粉是重金屬，雖然塗在臉上會增白，但長期使用會讓皮膚發青、發黃，妙齡少女最後變成黃臉婆。古人化妝的第一個步驟是敷鉛粉，作用與現在打粉底類似，都是為了凸顯自己膚白貌美，畢竟「一白遮百丑」。
不過這也嚇不跑愛美的女性，她們在鉛粉中添加輔料調和使用：唐人喜歡在粉中摻入西域香料，稱迎蝶粉；宋人將益母草、蚌粉等調制玉女桃花粉；明人則以玉簪花為主料，制玉簪粉。
第二步：抹胭脂
胭脂，又名焉支，是外來語。因為胭脂原本出自西域的焉支山下，由一種名為「紅藍」的花朵中提取。漢代張騫出使西域，將胭脂帶回中原，女子敷粉後用以之飾面。張騫帶回胭脂之後，中原女子稍作改良，加入了牛骨髓製作成粘稠的紅色脂膏，裝於金玉陶瓷等材料的器皿中。
而到了魏晉南北朝時，胭脂的製作工藝更趨成熟，既有攜帶型紙片狀的「金花胭脂」，即將胭脂加工成小而薄的花片；還有以絲綿蘸紅藍花汁而成的「棉胭脂」，類似現在的腮紅液，工藝已非常現代。
第三步：畫黛眉
沒有特定畫眉毛的材料，女子們就用柳枝燒焦後塗在眉毛上。也有一種是用青色的柳枝點著稀釋後的顏料畫眉。
第四步：點額黃
這是用絲綢、彩紙、金箔、雲母片等材料剪成的裝飾物粘貼在眉心或前額。形狀有圓形、菱形、月形、桃形以及花、鳥、魚、蝴蝶、鴛鴦等，顏色主要是紅、綠、黃三色。
第五步：畫面靨
面靨妝始於宮廷，起初並不是為了裝飾，而是一種特殊的標記。當某個後妃來例假時，不能被帝王臨幸，又羞於啟齒，就在臉上點上兩個小紅點，女史見了不會列名安排侍寢。後來，面靨逐漸成為一種裝飾，流傳到了民間。
第六步：描斜紅
斜紅始於南北朝，是在眼角兩旁用胭脂各畫一條紅色的月牙形，塗抹的深淺、粗細各有不同，在唐代的宮廷中頗受女性歡迎。
第七步：點口脂
唐人以蜂蠟代替前人的動物脂膏，又摻以硃砂、紫草，終於調試出紅色、粉紅、紅褐色等不同色號的口脂。古人崇尚「櫻桃小口一點點」，為了達到這種效果，女孩子們先用白色打底以覆蓋唇色，然後用口脂在嘴唇正中畫出唇形。
J. 中國古代女人怎樣化妝
愛一個人，不是佔有哦。
愛一個人，是祝福...
去「戀上一個人」吧看看吧，你會有所發現的~~
真是個善良的孩子~~
我是真誠的也是誠肯的，希望能換來你的肯定。