『壹』 古代的後宮妃嬪為什麼要穿花盆底鞋
古代後宮的妃嬪喜歡穿花盆底鞋，第一個原因是為了顯自己的腳小，第二原因是為了有婀娜的走姿來吸引皇上的注意。
在清宮劇中，大家可能會發現清朝後宮的妃嬪們穿的都是花盆底的鞋子。花盆底鞋的鞋跟特別高，而且是木頭做的，鞋跟被放到了鞋底中間的位置，因此女子穿這種鞋走起來容易重心不穩。
當然，花盆底鞋還有一個附帶好處，就是讓人顯得更加修長。畢竟花盆底鞋的鞋跟高度曾在清朝達到六七寸高，妃子穿上，可能比皇帝都要高。
『貳』 清朝時期宮里女人穿的鞋是怎麼來的
一、一種說法認為，過去滿族婦女經常上山採集野果、蘑菇等，為防蟲蛇叮咬，便在鞋底綁縛木塊，後來製做的日益精巧，發展成了高底鞋。
另外還有一種傳說，說是滿族的先民為了渡過一片泥塘，奪回被敵人佔領的城池，便學著白鶴的樣子，在鞋上綁上了高高的樹杈子，終於取得了勝利，達到了報仇雪恨、發展壯大的目的。
人們為了不忘那些苦難的日子，紀念高腳木鞋的功勞，婦女們便穿上了這種鞋，並世代相傳，越做越精緻美觀，成了後來這種樣子。
第一、認為滿族婦女愛穿旗袍，置高底，可使旗袍不拖地，又不暴露雙腳。
第二、認為滿族婦女，為了增其身高，表現女性的婀娜多姿、故置高底。
第三、滿族婦女上山勞動為防蚊叮，同時免使鞋底遭泥濕。故習慣在鞋底部附木塊，後發展為花盆底鞋。
二、高底旗鞋多為十三四歲以上的貴族中青年女子穿著。老年婦女的旗鞋，多以平木為底，稱「平底鞋」，其前端著地處稍削，以便行走。花盆底鞋因其穿著行動不便，重心不穩，底小腳大，現在都已不穿了。
清代花盆底鞋，又稱旗鞋，是清朝時滿族婦女穿的一種鞋子。其以木為底，鞋底高5－15厘米，上細下寬、前平後圓，多為十三四歲以上的貴族中青年女子穿著。
(2)古時的美女是怎麼穿上鞋子的擴展閱讀：
明清兩代，裹腳之風尤為盛行，漢族女子以穿弓鞋為多，而滿族婦女則不纏足。清朝統治者對女子纏足極其反感，還未入關，太宗皇太極就於崇德三年下諭旨：「有效他國衣冠、束發裹足者，治重罪」。（意思：有效仿別的國家穿衣打扮，束發裹足的，治以重罪）。
大清入主中原後，盡管滿族的女性從不裹腳，但根據普遍的審美標准，大腳絕對不是漂亮的。
為了解決這一問題，滿族女性便發明了一種高底鞋（也叫花盆底），高底鞋跟一般高5到10厘米左右，最高的可達25厘米左右。通常一般用白布包裹，然後鑲在鞋底中間腳心的位置。這樣，她們就可以將腳藏在長長的衣裙里，使其不會輕易顯現出來。
『叄』 古代女子綁小腳的過程
孩纏足一般從四五歲開始
小腳，又叫三寸金蓮，俗稱為裹小腳，是把女子的腳用布條紮裹起來，使其變得又小又尖的一種封建陋俗。這種經過緊密纏裹導致筋骨畸形的小腳竟被古人美化為「三寸金蓮」面受到廣泛贊美，乃至男子為這顫倒，女子為之痴迷。難以想像，如果中國女子沒有纏足是不是會出現更多的武則天與太平公主？
中國女人纏足，到底始於何時？文獻和傳說都不為少。別的不講，咱們罵人寫文章又臭又長，稱之為「王母娘娘的裹腳布」。傳說王母娘娘可是黃帝時期人物，說那時已裹小腳，無疑有點「古已有之」的阿Q遺風。其實，據史家考證，中國纏足之俗，約始於五代末年「春花秋月何時了」的李後主時代。早在盛唐之世，人們對婦女的「弓鞋」已經產生了濃厚的興趣。有時真想不明白，過去小腳女人走起路來已然是搖搖晃晃，弱不禁風了，還要嫌自己的一雙小腳不夠小，你一定會認為她這是「有病」。然而現在，我們不是一樣看到身邊的一些女孩子明明已是標准身材了，還要天天嚷著喊肥健身，這與古代迷戀小腳的女人是不是同一種心理呢？清代，婦女纏足到了登峰造極的地步，尤其在山西、河北、京津、山東、河南、陝西、甘肅等地最為流行。其中又尤以山西小腳為最，並有「從來小腳說山西」 之譽。山西小腳又以大同為第一。清朝統治者本來反對漢族女子纏足，康熙年間曾經詔禁之，違者拿其父母家長問罪。當時有某大員以「奏為臣妻先放大腳事」上疏，結果傳為全國笑談，可見纏足「魅力」之強大。最後鬧得康熙皇帝在禁止纏足的禁令僅頒布了幾年便自動撤銷。不惟如此，旗人女子也開始東施效顰，直到乾隆皇帝屢次下旨嚴禁，才剎了些旗女纏的風氣。格格們無可奈何，只得穿上底部類似金蓮形狀的木屐充充門面。眼見皇帝老兒拿漢人的纏足沒辦法，小腳狂們自是欣喜若狂，奔走相告，於是纏足之風愈演愈烈，一發不可收，女子的小腳受到了前所未有的崇拜。纏足之所以能夠廣泛興盛而且歷時彌久、蔓延極廣，無疑是宋代以後從精神上到肉體上對女性禁錮的直接後果。小腳女人不僅迎合了封建統治者與士大夫視女性為玩物的低級趣味，滿足了封建時代性變態男子所謂小腳「瘦欲無形．越看越生憐惜」的病態性意識與奇特審美觀，而且還成為封建時代禁錮女人走向社會的一種壓迫手段。宋代朱熹就曾熱衷於在福建南部等地推廣纏足，作為貫徹男女隔離、「授受不親」、 「靜處深閨」的「治女」策略。一經纏足，連走路都走不穩了，女人豈不就十分「老實」了？
女孩纏足一般從四五歲開始，用布條將腳裹緊，不使腳長大，到六七歲時已纏成型，不能再長大了。講究的人家挑八月廿四日這一天給女兒裹小腳。這天照例要"煮糯米和赤豆作團，祀灶，謂之粘團。"據說食糯米能令脛骨柔軟。纏足時先將腳拇趾以外的四趾屈於足底，用白棉布裹緊，等腳型固定後，穿上"尖頭鞋"，白天讓兩女僕扶著行走，以活動血液；夜裡將裹腳布用線密縫，防止松脫。到了六七歲時，再把趾骨彎曲，用裹腳布捆牢密縫，以後日復一日地加緊束縛，使腳變形，要纏到"小瘦尖彎香軟正"才算大功告成。經過多年殘酷的纏裹，一雙腳幾乎從皮膚到肌肉、韌關節、骨骼都有巨大的變化。從外形看，皮膚白細柔軟，腳心深陷；從底面看，基本上是一個三角形的架構，無法正常地以腳掌使力走路，同時也失去了跳躍、舞蹈的能力，只能"待字閨中"。而當時的男人們認為，女人纏了足後，就不能輕易地跨越庭院與別的男人交往了。俗語說：小腳一雙，眼淚一缸。湖北有一首民歌叫"大腳十恨歌"。湖南華容的歌謠是："裹腳呀裹腳，裹了腳，難過活，腳兒裹得小，做事不得了；腳兒裹得尖，走路只喊天，一走一蹩，只把男人做靠身磚。"可謂唱出了其中的滋味。
那簡直不能叫作腳，十個趾頭都扭曲並攏，形狀模糊，蜷起如拳。裹腳布一層層放開，滿目瘡痍，不忍卒睹。而且聽說，以前小姐的裹腳布難得打開，所以會有腳氣，臭得很。那麼，被文人墨客恭維了若許朝代的三寸金蓮美在哪裡？據說是因為裹起腳後，女孩們走路的時候重心不穩，拂搖嬌弱，更添柔美之姿，惹人憐愛，故而流行。本以為裹腳是民間腐儒的陋習怪癖，沒什麼源頭的。沒想到它的創始人竟是那個詞賦清奇的亡國之君，歌舞天子李後主。據野史記載，李後主一日心血來潮，親自為寵妃纏足，以絲帛繞成新月形，使宮女扶持繞花階行走，步態搖擺，弱不勝衣。宮人以此為美，為了爭寵，紛紛效仿。時人學之，遂流行於豪門大戶間，成為一時風尚。只是晚唐雖亡，弓鞋卻盛行，此風拂過宋明，一直延續到清朝，雖然民間仍然以腳小為貴，但是清宮統治者已經意識到這不是美而是弱，嚴禁宮中後妃纏足。近年電視劇古裝風極盛，尤以清宮戲居多。有的戲中特寫裙擺下三寸金蓮，下蹬花盆底，行走時故作搖曳之態，此乃大謬不然。滿人馬上得天下，非常重視騎射，即使女子，也都會定期參與挽弓行獵，裹了腳，可怎樣上馬呢？又不見有三寸馬靴。而花盆底與弓鞋也完全是兩個概念。弓鞋一般為木底，底長三寸，緞面，面上綉花；花盆底鞋也是木底，卻是底高三寸，呈花盆狀。雖然都是三寸宮鞋，然而此三寸非彼三寸，宮鞋，也並不等於「弓鞋」。北宋末年的弓鞋，盛行用兩種顏色的布料作鞋幫，針腳綿密，兩色雜陳，有個名堂叫作「錯到底」。幸虧沒有一直錯到底，解放後，女人終於扯下勞什子裹腳布，恢復天足了。不過如今女子的高跟鞋也不止高三寸，馬虎點，也勉強可以稱之為三寸金蓮吧？適合三寸金蓮的鞋，自然也十分特殊，有清代金蓮、花盆底鞋、西北回族婦女穿用的"睡鞋"、東鄉族"放足"綉花鞋、土族婦女綉花鞋、維吾爾族女子婚禮鞋、彝族勾尖綉花鞋等一系列微型鞋子。
三寸金蓮在當時是盛行的，但是到了現在，它已經是一種歷史，它會隨著時間的流逝慢慢地消失，但卻不會被人遺忘。
『肆』 古代女子穿的鞋子大都有什麼樣式
鞋尖上翹，我們姑且稱之為鞋翹，是中國古代鞋子最典型的特徵之一。貧者只能穿青布靴。在官場，牙縫靴為高級官員所穿，其他官員所穿大都是黑色緞料方頭靴.
『伍』 請問那個古代女子的高跟鞋是怎樣的
清代高底鞋，俗稱花盆鞋
滿族「高底鞋」的木底高跟一般高度為5-10厘米，最高可達25厘米。
清代愛美的滿族婦女除了在「高底鞋」鞋幫上飾以蟬蝶等刺綉紋樣或裝飾片外，木跟不著地的部分也用刺綉或串珠加以裝飾，有的鞋尖處還飾有絲線編成的穗子，長可及地，分外別致。
穿這樣的「高底鞋」（高底旗鞋）的女性多為十三四歲以上的滿族貴族中青年女子，由於鞋子底部厚而且面積小，以及用力的關系，穿鞋的人走路必須慢且穩當，穿上此鞋，走起路來，顯出女性的裊裊婷婷、輕盈文雅、婀娜多姿、端莊秀美，相當有范兒。這在清中期的宮廷里相當流行，並且逐漸傳至民間。
老年婦女和勞動婦女所穿旗鞋以平木為底，稱為平底綉花鞋，亦稱「網雲子鞋」。滿族的女鞋，表面都有綉花，而襪子多為布質，襪底也納有花紋，其前端著地處稍削，以便行走。
『陸』 中國古代美女穿什麼鞋
鞋子是人類服飾文化的重要組成部分，在古代被泛稱為「足衣」。鞋子對推動人類服飾的改革、發展，曾起到重要的作用。它不僅注重於實用，同時有著裝飾審美功能。人類經歷過赤足時期，後來才發明了鞋子。在人類社會的早期，社會生產力極其低下，也沒有發明紡織。「婦人不織，禽獸之皮足衣也。」（《韓非子》）《實錄》中說：「夏商舄履皆以皮為之。」就是說人類最早的鞋履是用獸皮製成的。
新疆原始居民穿靴早於穿鞋。靴子是一種高度在踝骨以上的長筒鞋，多為皮革製成。羅布泊地區鐵板河古墓出土的「樓蘭美女」所穿的生獸皮靴，是我國時代最早的一雙皮靴，已距今3800餘年。皮靴尖部開口，靴面、靴幫、靴底分件縫制，並且把摩擦原理用於靴底當中，是我國鞋靴史中的珍貴資料。小河墓地出土的一具女屍所穿的一雙短腰皮靴保存得十分完整，距今也已3800年左右。靴高19厘米，底長 27厘米，用牛皮製成，由靴底、靴面前部、靴後三塊皮子縫制。棕色毛繩穿過靴口兩個側孔，將靴腰束緊。這雙皮靴十分重視裝飾性，靴面正中塗有一道紅線條，中央皮上穿5股紅毛線，其中3股捆紮羽毛，可謂美妙絕倫。
到了距今3000年左右，新疆先民的縫靴技術有了很大的提高，這時人們開始用熟皮製靴，制靴工藝已程序化。哈密五堡古墓出土的一隻3000年前的皮靴就具有這一特徵。這雙保存較好的皮靴，幫、底用牛皮，靴統用羊皮縫制，靴底用三層牛皮，結實耐磨。
考古工作者在鄯善縣蘇貝希古墓發現的長筒靴子十分奇特，用獸皮縫制，毛朝外，靴筒口超過膝蓋，皮靴內套質地柔軟的毛布褲子，褲口系有毛線編織的帶子（褲子與中原古代居民穿著的脛衣相似），使褲子與皮靴連為一體，這種奇特的靴子應是根據當地自然環境和氣候條件設計縫制的，在寒冷的天氣外出時，起到禦寒的作用。特別是初春時節冰雪溶化，人們淌水過河時穿著這種長筒皮靴十分實用；也有可能是在狩獵時，為了保護腿部免遭野獸咬傷而設計的。
趙武靈王在引進胡服的同時也引進了靴子。為了作戰的需要，他們用騎兵戰術代替戰車。與鞋履相比，靴子更適合於騎乘。《釋名》中曰：「古有鞋履而無靴，靴字不見於經，至趙武靈王始服。」《中華古今注》曰：「靴者蓋西胡服也，昔趙武靈王好胡服，常服之，其制短革軪黃皮。」可見當時的靴子為短腰靴，後改成長腰靴。穿用靴的制度到唐代才有變遷。《陔餘從考•著靴》條曰：「朝會著靴，蓋起於唐中葉以後。」 這時的靴子，根據尚書令馬周的建議，被改為短統，用於百官常服，有時還兼用於朝服，連朝見天子也不例外。
漢代西域鞋靴製作工藝比前代有了很大的進步，不僅有氈鞋、氈靴、皮鞋和皮靴，還有史籍中記載的 「織成履」。1980年新疆考古工作者在樓蘭孤台墓葬中發現的一隻革靴，形制為半腰形，內襯毛氈，用麻線縫制，整體上看皮靴十分牢固，也比較規整，皮質精良，從中看出隨著漢代畜牧業的發展，當時西域皮革的鞣製技術和制靴工藝有了較大的提高。
關於皮鞋，漢文史料記載頗多。皮鞋也稱「鞮」，未經鞣製生革製成的皮鞋叫「草鞮」，用熟皮鞣製的鞋履叫「韋鞮」。洛浦縣山普拉漢墓出土的皮鞋多是用鞣製較好的熟皮縫制，這里出土的一雙兒童皮鞋，除鞋底已失以外，其它部分保存得十分完好，皮面氈里，腰高8厘米，底長17.5厘米，用熟皮和動物的筋做線縫制，形狀十分規整。
精絕國人穿著的鞋履重視裝飾效果。1995年尼雅1號墓地3號墓出土的一雙紅地暈間緙花靴的樣式十分獨特。此靴長29厘米，高16.5厘米，形制為短腰，整個靴子用皮、毛褐、絹、氈等多種材料縫制，特別是靴面中央在白地上織有並蒂花卉圖案，起到了錦上添花的裝飾效果。靴子構思巧妙，形制新穎獨特，是新疆古代鞋靴中的又一精品。
「足下躡絲履，頭上玳瑁光」，這是漢樂府《孔雀東南飛》中的詩句。絲履為古代男女日常生活中常用的一種鞋子。阿斯塔那古墓出土的東晉時期的一雙織成履，就反映了當時較高的製鞋工藝水平。墓中同時出土昇平11年（公元367年）和昇平14年（公元370年）的文書，可知它是東晉時期的遺物。履長22.5厘米，寬8厘米。履底、幫、里是用麻繩編織的。鞋面由褐、紅、白、黑、藍、黃、金黃、綠等八種顏色的絲線織成各種花紋和雲紋。幫面上還有「富且昌、宜侯王、天延命長」十個隸書漢字。這雙織成履流露出中原鞋履的風范，履底、履里、幫面編制的都非常精緻，是中國古代鞋履中的瑰寶。
南北朝時期的靴子實物見於尉犁營盤古墓之中，營盤出土的一雙彩繪刺綉靴子，靴底為皮革，靴面是麻布質地，靴內襯柔軟的毛織物，使整個靴子顯得比較厚實，靴面、靴筒綉有紅、青、黑、藍等色彩的雲朵紋樣，像這樣具有強烈裝飾風格的靴子，在我國唐代以前，實不多見。
從考古發現資料來看，唐代西域女子的鞋履可分為高頭和平頭兩種形制。高頭履又稱翹頭履，阿斯塔那230號墓出土的屏風畫《仕女圖》中的女子，所穿的鞋子就是翹頭履，鞋頭上翹，並飾有花紋。這種前端上翹的高頭履，可以承托曳地長裙，以便行走。阿斯塔那唐墓中亦有翹頭履出土，如1969年阿斯塔那381號墓出土的一雙唐代變體寶相花雲頭錦鞋，長29.7厘米,寬8.8厘米,高8.3厘米。這雙雲頭錦鞋的鞋面、鞋頭、襯里都採用了高級面料，特別是襯里用藍、綠、緋紅、絳、蛋青、白、黃七色織成彩條花鳥流雲等紋飾的經錦，其中藍、絳、緋紅、蛋青四色彩條暈間。這是目前唐代彩條中顯花的最華貴的暈間彩錦品種。鞋面是華麗的變體寶相花紋，鞋頭用一種由大紅、粉紅、白、墨綠、蔥綠、黃、寶藍、墨紫八色絲線織成的斜紋錦，圖案為紅地五彩花，以大小花朵組成團花中心，繞以珍禽異獸，卷雲行霞，間以瑞草散花，外側又雜置折枝花和山石遠樹。鞋頭呈高聳的雲頭狀。這雙雲頭錦鞋充分顯示了唐代中期織錦、配色、顯花三者結合的顯花藝術水平，是唐代衣物中極為罕見的精品之一。
唐代西域女子穿著的平頭鞋有麻、蒲、皮等多種質地。用麻線編制的鞋子稱作麻鞋，又稱線鞋，如阿斯塔那唐墓出土的一雙麻鞋，用粗麻繩編織成厚底，由細麻繩編織鞋面。鞋面結構疏朗，中間編織成鏤空狀，與現代的涼鞋相似。阿斯塔那187號墓出土的《圍棋仕女圖》中的幾位侍女也穿了這種麻鞋，說明麻鞋是唐代西域居民普遍穿著的鞋子。麻鞋並不是西域的傳統鞋履，應是從內地輸入的。但內地的線鞋，不同於《圍棋仕女圖》中地位低下的侍女所穿的麻鞋，而是京城裡貴族婦女時尚的奢侈品。穿麻鞋的形象在唐代繪畫作品中有諸多反映，畫家閻立本的《步輦圖》中的宮女們，全都穿著麻鞋。此外陝西長安唐韋泂墓出土的石刻以及西安唐代李爽墓出土的壁畫上都有穿麻鞋的形象。
阿斯塔那唐墓中還發現了蒲草編織的蒲鞋，這種鞋子也是由中原傳入的，多為百姓暑天所穿。五代畫家顧閎中所繪的《韓熙載夜宴圖》中也可以看到當時蒲鞋的具體形象。
皮鞋與麻鞋、蒲鞋相比，十分耐穿，阿斯塔那唐墓出土了8雙皮鞋，鞋底用粗麻線編織，鞋面用皮革，鞋內襯氈，用麻線縫綴，顯得結實耐用，應是當地工匠所制。
唐代西域靴子實物十分少見，多見於絹畫、石窟壁畫和草原石人，如現藏日本東京國立博物館、出土於吐魯番古墓的《樹下人物圖》中的女主人，穿的就是一雙黑皮靴。西域女子舞蹈時也穿皮靴。受西域文化的影響，唐代婦女也有穿靴子的習俗，特別為宮廷舞女所青睞，將這種靴子叫「蠻靴」。如舒元輿的《贈李翱》中雲：「湘江舞罷忽成悲，便脫蠻靴出降帷。」穿靴子的婦女形象，在唐人的繪畫中也有反映，和這種靴子配套，身上都著胡服。
唐代西域男子的靴子，比較常見的是長腰靴，靴的質地以皮革為主。如出土於吐魯番阿斯塔那的木雕胡人俑、戴襆頭泥塑胡人俑、打馬球俑以及《侍馬圖》中的牧馬人都穿著長腰靴。天王踏鬼俑中的武士所穿的高筒靴子，靴筒上端兩側有扣眼，系帶從扣眼穿出，再束在腰帶上。1973年阿斯塔那193號墓還出土了一雙紙靴，它是隨葬的冥衣，通高9厘米，長筒，靴尖到腳背間用麻線縫連，腳踝處用織物扎束固定，並有裝飾作用。這雙靴子雖然是紙制的冥衣，但對西州鞋靴的研究有一定的參考價值。
靴子是高昌回鶻男子的主要鞋履，穿長袍時，褲子塞入靴內。有的靴筒上端兩側有扣眼，系帶從扣眼穿出，再束在腰帶上，將靴統吊起。高昌回鶻女子除了穿皮靴之外，還穿一種厚底、鞋尖上翹的花鞋，這種鞋子具有中原文化的特點，曾在吐魯番阿斯塔那唐墓中出土，反映了漢人穿著習俗對高昌回鶻人的影響。高昌人還發明了「套靴」，就是靴外又套一雙皮質的鞋子，這種被現在維吾爾人稱之為「喀拉西」的靴子，至今仍在南疆地區廣為使用。
『柒』 古代把女人說成穿鞋子的是什麼原因
古代把女人說成穿鞋子的是什麼原因？古代的女人是沒有地位的，不像現在的社會男女平等，作為新時代的女性真的好幸福，古代把女人說成穿鞋子的不清楚是什麼意思啊。
『捌』 古代妓女都是怎麼穿的
元、明兩朝，對娼妓、樂人的服色，有著特別的規定。
元朝規定娼妓只能穿穿紫黑色上衣或者黑色背心。《元典章》卷29《禮部二·服色·娼妓服色》記載，因為「娼妓之家多與官員士庶同著衣服，不分貴賤」。至元五年（1268）中書省規定，「今擬娼妓各分等第，穿著紫皂衫子，戴著冠兒。」《元史·輿服志》記載：「仁宗延佑元年冬十有二月，定服色等第：娼家出入，止服皂褙子……」皂褙子就是一種黑色外衣。褙子明代被稱為披風，清方以智《通雅·衣服一》：雲「褙即背也，元以來女服褙子。」元朝不僅規定了妓女的著裝，甚至還規定「娼妓之家家長並親屬男子」要「裹青頭巾，婦女帶抹子」。明朝基本上是沿用了元朝的規定。《明史·輿服志》和《明實錄·太祖高皇帝實錄》均記載，洪武三年（1370年），朱元璋下詔：「樂妓，明角冠，皂褙子，不許與民妻同。「也就是說，妓女之類的從業者必須統一戴著「角冠」，穿黑色的褙子。如果違反，後果是很嚴重的，《元史·輿服志》規定：「服色等第，上得兼下，下不得僭上。違者，職官解見任，期年後降一等敘，餘人決五十七下。違禁之物，付告捉人充賞。有司禁治不嚴，送監察御史、廉訪司究治。」明代則更嚴。參與修撰《明太祖實錄》的劉辰在其《國初事跡》載述：「太祖立富樂院於乾道橋。男子令戴綠巾，腰系紅搭膊，足穿帶毛豬皮靴，不容街中走，止於道傍左右行，或令作匠穿甲。妓婦戴皂冠，身穿皂褙子，出入不許穿華麗衣服。」後來有一次，朱元璋賜傅友德宴，命葉國珍陪飲，並撥與歌妓十餘人。宴間，葉國珍命歌妓脫去皂冠、皂褙子，穿華麗衣服混坐。奉命暗中監視的內官一回報，朱元璋大怒，命兵士拘執葉國珍，與歌妓連鎖於馬坊，還將她們的鼻尖都削去。可憐這些歌妓，官員有令不敢違，竟遭朱元璋削鼻毀容，實在是冤枉。
其實，古代歷朝對人們的服飾，特別是官服有著嚴格的規定，如《宋史輿服志》記載，太宗太平興國七年正月，翰林學士承旨李昉曾奏曰：「今後富商大賈乘馬，漆素鞍者勿禁。近年品官綠袍及舉子白襕下皆服紫色，亦請禁之。其私第便服，許紫皂衣、白袍。舊制：庶人服白，今請流外官及貢舉人、庶人通許服皂。」又曰：「奉詔詳定車服制度，請從三品以上服玉帶，四品以上服金帶，以下升朝官、雖未升朝已賜紫緋。雖升朝著綠者，公服上不得系銀帶，余官服黑銀方團胯。」端拱二年（989）詔曰：「縣鎮場務諸色公人並庶人、商賈、伎術、不系官伶人，只許服皂、白衣，鐵、角帶，不得服紫。」但一般也不拿妓女說事，到了元明不僅限制妓女服飾，甚至連乘坐、居住都加以種種限制。可見妓女在元明時期的地位尤其低下、卑賤。
『玖』 古代的女人穿著鞋子怎麼畫
可以仿照現代靴子的畫法，不過要去掉高跟，靴筒可以帶子捆綁的形式或直接在上面畫根蝴蝶結
『拾』 古代女人穿的鞋有什麼
1、清代花盆底鞋
清代花盆底鞋，又稱旗鞋，是清朝時滿族婦女穿的一種鞋子。其以木為底，鞋底高5－15厘米，上細下寬、前平後圓，多為十三四歲以上的貴族中青年女子穿著。
2、岐頭履
岐頭履，古代亦稱「分歧履」，在先秦典籍中，稱鞋頭分歧始於皇帝內宮，曾作為皇宮祭祈時所穿「舄」的形制，後流向民間先為男性穿著。到漢代女子也普遍穿用。後傳至唐代，消跡於宋代。
3、麻鞋
麻鞋是一種製作精巧、美觀、經濟、時尚、實惠，千年傳統民間的工藝品。 麻是一種草本植物，用麻的徑皮纖維製成繩索、布，再編成鞋子-麻鞋，也即是草鞋。
4、勾背鞋
朝鮮族的「勾背鞋」是傳統的女性鞋履。朝鮮族自古就生活在"白山黑水"之間，是一個能歌善舞的民族，屬於"跨境民族"，所以"勾背鞋"在中國朝鮮族、韓國和朝鮮都有流行。朝鮮族歷來崇尚素白色，衣服、鞋飾多用白色，樸素大方，極富民族特色。
5、花盆鞋
花盆鞋，也稱「高底鞋」、「馬蹄底」鞋，是滿族特有的一種綉花鞋，因其底似花盆而得名。其鞋底以木製成，一般用白布包裹，然後鑲在鞋底中間腳心的部位。花盆鞋在清代特別盛行，多為十三四歲以上的貴族中青年女子、女性穿著。