Ⅰ 唐代女服主要有哪幾種配套形式唐代服裝怎樣體現了中國服裝史最燦爛的一頁
作為文化的一個重要方面，唐代服裝，從特定角度體現了唐代這種繁榮、恢弘、大氣的文化特徵，呈現出當時華麗開放的審美風尚。當時最盛行的文學樣式——唐詩，對此作了充分的詮釋。白居易《繚綾》詩「去年中使宣口敕，天上取樣人間織。織為雲外秋雁行，染作江南春水色。廣裁衫袖長制裙，金斗熨波刀剪紋。異彩奇文相隱映，轉側看花花不定」在一定程度上展示了唐代服飾的繁榮。時至今日，東亞地區的一些國家，仍把唐朝時期的服飾作為正式的禮服，可見影響之久。
唐代服裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多彩、富麗堂皇、風格獨特、奇異多姿。
在隋朝已奠定了堅實基礎的紡織業到了唐代有了長足進步，繅絲、印染的技術也達到了相當高的水平，服裝材質品種多，產量和質量達到前所未有的高度。
盛世唐裝中最奪目的要數女裝。唐代女性講求配套著裝，每一套都是一個獨具特色的整體形象。人們不是一時心血來潮，而是依據所處的社會背景，將服飾藝術之美發揮到了極致。因而，每一種搭配都個性鮮明，又有其令人玩味的文化底蘊。
唐女配套裝可歸結為三種，襦裙裝，打破儒家禮儀規范勇敢穿起的整套男裝，以及受西域文化影響而引進的胡服。
襦裙裝
傳統的襦裙裝，上為短襦、長衫，下為裙，這也許算不上新穎，但唐女將它穿出了新樣。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以「軟」和「飄柔」著稱。那時的短襦或長衫，在圓領、方領、斜領、直領和雞心領的交替流行中，竟索性將其開成袒領，這是在前朝未曾出現過的創新之舉。最初還主要為宮廷嬪妃、歌舞伎等穿用，但很快便引起了仕宦貴婦的垂青，這說明唐代人思想是非常開放的。
儒家經典明確規定要用衣服將身體裹得很嚴，婦女尤其要遵守，像唐女這樣領子低到能見到雙乳上側露出乳溝的款式，在禮法森嚴的中國古代社會是空前絕後的。唐代仕女畫家張萱(生卒年不詳)、周昉(生卒年不詳)慣畫宮中艷麗豐腴的女子。周昉的《簪花仕女圖》中，美人著踝肩長裙，上身直披一件大袖紗羅衫，輕掩雙乳。由於畫家手法寫實，既如實地描摹出唐代細膩透明的衣料，又逼真地描繪出女子那柔潤的肩和手臂。
《簪花仕女圖》（局部）
唐代崇尚豐滿、濃艷之美，賞花喜歡賞牡丹，人則講究男無肩女無頸，馬也要頭小頸粗臀部大。在唐代繪畫中我們不難看到，唐女為了顯示自己豐滿，特意將裙子做成六幅、八幅、十二幅，還嫌不夠，於是就出現了將裙腰提高，直到腋下的款式，這樣就看不見女子的腰身，只見一個圓滾滾的外形。
對於唐裙的描繪，詩人幾乎想盡了絕妙的詩句，除了款式之外，還有不少提及裙色。從詩中可以看到，當年的裙色相當豐富，而且官方的束縛少，因而可以盡人所好。僅色彩就有深紅、杏黃、深紫、月青、草綠、鬱金等，其中以石榴紅裙流行時間最長。李白、杜甫、白居易詩中都有關於石榴裙的描述。《燕京五月歌》中記述石榴裙流行盛況，說石榴花開的時候滿是濃重艷麗的石榴紅，千家萬戶買石榴花給家中的女子染紅裙。可以想像有多麼壯觀。鬱金裙也是以植物色染成的，但這種植物不同於原產小亞細亞的鬱金香，而是姜科多年生草本植物，其肥大根狀莖及紡錘狀塊根的汁液能夠染布、而且散發著香氣。
唐中葉時一位公主的百鳥裙，更是中國織綉史上的名作，其裙以百鳥羽毛織成，白天看是一色，燈光下看是一色，正看一色，倒看一色，而且裙上呈現出百鳥的形態，可謂巧奪天工。女子襦裙裝並不只是上衣下裳，還有其它款式用以補充或裝飾，如半臂，就是一種短袖衫。現代人都是在夏天穿著，可是唐女穿時，常套在長袖襦衫的外面，其功能與坎肩有些相似。只因袖的長度在坎肩和長袖的中間，所以稱半臂。穿起來娉娉婷婷，體態美妙怡人。
唐女愛披一件帔子，或是兩只胳膊上搭著披帛。這兩種裝飾物的樣子，區別在於帔子闊而且短，一般披在一肩，從出土的唐代女俑上可以看到逼真的效果。傳說有一次宮中露天筵席，唐明皇大宴群臣。一陣風起，將楊貴妃的帔子吹到賀懷智的襆頭(一種黑綢巾裹成的帽子)上。由此來看，帔子或許是很輕盈的，當然也不排除以厚重毛織帔子禦寒的可能性。披帛就是我們通常所說的「飄帶」，長長的，一般較窄，從身後向前，搭在小臂上，兩端自然下垂，後人畫仙女和古裝仕女，怎麼也忘不了這種美妙的披帛。
與襦裙裝相配合的足服，有鳳頭高翹式錦履，也有麻線編織的鞋或蒲草鞋，軟軟的，但很精緻、很輕巧。除了繪畫作品為我們提供了形象資料以外，在新疆等地出土文物中可以看到實物。
唐女著襦裙裝時，頭上一般不戴帽子，當然也有花冠等是屬於裝飾性的，出門時則戴一圈垂紗的帷帽。這種帷帽從唐初開始流行，至盛唐時，女人們連帷帽也不屑於戴了，乾脆露髻騎馬出行。發髻上插滿了金釵玉飾、鮮花以及酷似真花的娟花。今天，還能在出土文物中一睹各種精緻的金銀首飾和絹花的實物。
整套男裝
《虢國夫人游春圖》
與花枝招展的襦裙裝相比，將整套男服穿在身上則別有一番情致。唐代典型男服是頭戴襆頭，身穿圓領袍衫，腰間系帶，腳蹬烏皮六合靴。這身裝扮使男子穿著干練、瀟灑又不失儒雅，女子穿又別有一種洗盡鉛華卻添帥氣、俏皮的風度。盡管儒家經典中早就規定：「男女不通衣裳」。《舊唐書• 輿服志》和《中華古今注》中記載，唐代女子穿男裝，包括皮靴、袍衫、馬鞭、帽子，不論身份尊卑，甚至不管在家還是出門，都這樣裝扮。由此可見，唐代社會開放，對女性的束縛很少。
《唐書•輿服志》曾說：「開元初，從駕宮人騎馬者，皆著胡帽靚妝露面無復障蔽，士庶之家又相仿效，帷帽之制絕不行用。俄又露髻馳騁，或有著丈夫衣服靴衫，而尊卑內外斯一貫矣。」《新唐書•車服志》也說：「中宗後……宮人從駕皆胡冒（帽）乘馬，海內效之，至露髻馳騁，而帷帽亦廢，有衣男子衣而靴如奚契丹之服。」這種女裝男性化的風尚是受外來影響所致。《洛陽伽藍記》五講於闐國「其俗婦人袴衫束帶乘馬馳走，與丈夫無異。」《文獻通考•四裔考》九講占城風俗「婦人亦腦後攝髻，無笄梳，其服與拜揖與男子同。」
這種女穿男裝的裝束，在唐永泰公主石槨線畫、唐韋泂墓石槨線畫、唐李賢墓壁畫、唐張萱《揮扇仕女圖》、《虢國夫人游春圖》、敦煌莫高窟晚唐17號窟〔即清光緒二十六年（公元1900年）〕發現藏經洞的洞窟，高僧身後左壁所繪持杖供養女子身上，也都有具體的形象。
胡服
唐代貴族仕女衣著偏好胡裝，身穿緊腰胡裝是時尚的打扮。"胡服"就是西域人的服裝。文物考古出土的穿著胡服的唐人俑與戴著襆頭的胡人俑比比皆是，乾陵陪葬墓出土的隨葬品中，胡俑多達50餘件。這些胡俑的出土，說明了西域文化影響了唐代的社會生活，對漢族人民的服飾、樂舞等文化產生了深刻影響。當時，唐代對異族的政策較為開放，人們「慕胡俗、施胡妝、著胡服、用胡器、進胡食、好胡樂、喜胡舞、迷胡戲、胡風流行朝野，彌漫天下。
開元、天寶年間，女子大多上著窄袖衫，下著長裙，肩披中帛，腰系長帶，腳穿高頭鞋履。《舊唐書•輿服志》雲：「開元末，太常樂尚胡曲，貴人饌御，盡供胡食，士女皆衣胡服。」 沈括《夢溪筆談》（卷一）載：「中國衣冠，自北朝以來，全用胡服。窄袖、緋綠、短衣、長靴。」唐詩中劉言史《觀舞胡騰》「細疊胡衫雙袖小」，李賀《秦宮詞》「秀襟小袖調鸚鵡」，白居易《柘枝詞》「香衫袖窄裁」，都是對當時風氣的描述。
腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。
胡服
唐代的舞蹈服裝
舞蹈服裝是生活服裝的升華，同時又是生活服裝的審美先導。漢代舞女打扮一般為高髻大袖，《後漢書•馬廖傳》記載著一段當時長安的諺語：「城中好高髻，四方高一尺；城中好廣眉，四方且半額；城中好大袖，四方全匹帛。」可見城市舞蹈服裝對社會的巨大影響。
中國舞蹈有兩種不同的功能，一種是從屬於政治禮儀性質的舞蹈，它是中國原始舞蹈的延續，一開始就與原始巫術相結合而帶有神話的色彩。後來與階級社會的政治倫理觀念相結合，成為統治階級禮儀不可缺少的組成部分。另一種較多的屬於娛樂性質，其低級形式就是民間的各種舞蹈；高級形式則屬於上層社會精神文化的享受。
隨著社會對外經濟文化交往的增多，舞蹈藝術的交流也日益頻繁。後漢辛延年《羽林郎》：「胡姬年十五，春日獨當壚，長裙連理帶，廣袖合歡襦。」說明西域舞蹈已伴隨絲綢之路的暢通而流入中原，為中國上層社會所贊揚。南梁簡文帝《小垂手》詩：「舞女出西秦，躊影舞陽春，且復小垂手，廣袖拂紅塵，折腰應兩袖，頓足轉雙巾，……」說明南北朝時南方舞蹈也以接近西陲的河西舞女為尚。
唐代舞樂空前繁盛，據《唐六典》和《文獻通考》等書記載，唐代舞蹈就達數十種之多。唐太宗時宏文館直學士謝復所寫的《觀舞賦》，描述舞女「曳絹裙兮拖瑤佩，簪羽釵兮珥明璫，弦無差袖，聲必應足，香散飛巾，光流轉玉。」從中可以看出當時十分注重歌舞聲容音樂與服裝的綜合效果。
唐代各種舞蹈，多有定式的舞衣，如，《七德舞》披甲執戟。《九功舞》戴進德冠（進德冠是形式介於進賢冠與通天冠之間的一種非常華貴的冠式）、紫褲襦。《上元舞》衣畫雲五色衣。《大定舞》披五彩文甲、持槊。《聖壽舞》金銅冠、五色畫衣。《光聖舞》烏冠，五彩畫衣。《宴樂舞》緋綾為袍，絲布為衣。《長壽舞》衣冠皆畫。《萬歲舞》緋大袖，並畫鸚鴿、冠作鳥像。《龍池舞》服五色紗雲衣，芙蓉冠、無憂履。《獅子舞》二人持繩秉拂、服飾作昆侖狀。《景雲舞》花錦為袍，五綾（五枚斜紋地組織的綾）為袴，綠雲冠。
《傾杯舞》樂工淡黃衫、文玉帶。《文舞》服委貌冠，玄絲布大袖，白練領褾、白紗中單，絳領青絲布大口袴，革帶烏皮履，白布襪。《武舞》服弁平巾帽，金支緋絲布大袖，緋絲布裲襠（裲襠是一種套穿於大袖衣的外面而不遮掩大袖的短袖外套），金飾白練蓋襠，錦騰蛇（騰蛇以錦為表，長八尺，中實以綿，像蛇形）起梁帶，豹文大口布袴，烏布靴。《坐舞》舞童五人衣綉衣，各執金蓮花。《八佾舞》著畫績，文衣長大，武衣短小。《霓裳舞》虹裳霞帔步搖冠，鈿瓔累累佩珊珊。
上面這些舞蹈大體屬於傳統禮儀場面的中國式舞蹈。另外一類屬於西域傳入的流行舞蹈，所穿舞蹈服裝也帶有強烈的異族風貌。如廣為唐代詩人吟誦謳歌的《柘枝舞》和《胡旋舞》、《胡騰舞》均是。白居易《柘枝妓》「紫羅衫動柘枝來，帶垂鈿胯花腰重。」又《柘枝詞》「綉帽珠稠綴，香衫袖窄裁。」張祜《周員外席上視柘枝》「金絲蹙霧紅衫薄，銀蔓垂花紫帶長。」又《觀楊瑗柘枝》「卷檐虛帽帶交垂，紫羅衫宛蹲身處，紅錦靴柔踏節時。」又《觀杭州柘枝》「紅罨畫衫纏腕出，碧排方胯背腰來，旁收拍拍金鈴擺，卻踏聲聲錦袎摧。」又《李家柘枝》：「紅鉛拂臉細腰人，金綉羅衫軟著身。」又《感王將軍柘枝妓歿》「鴛鴦鈿帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰？」紅色或紫色刺綉或手繪的窄袖羅衫，珠玉刺綉卷檐虛帽，紅錦靴，裝飾飄帶，是柘枝舞的基本服裝。
《胡旋舞》和《胡騰舞》以配合弦鼓節拍作旋轉舞蹈為特色，有時站在一個小圓毬上轉蓬騰踏，兩足終不離於毬上。舞蹈服裝也是尖頂番帽，小袖胡衫、寶帶、錦靴。
唐代舞蹈服裝的設計，追求新奇，思考是很細致的。《教坊記》記載《聖壽樂》的服裝，衣襟上都綉著一個大團花，再在這件綉衣的外面籠上一件與綉衣顏色相同的短短的縵衫。舞者出現時，觀眾看見她們穿的只是一種單色的衣服。舞到第二疊時，「舞者相聚到場中，當即從領上抽去籠衫，各入懷中。觀眾忽見眾女文綉炳煥，莫不驚異。」服裝設計者把服裝與舞蹈進程結合起來考慮時空效果，使觀眾獲得幻覺一般的新鮮感受，這種設計構思是非常出色的。
唐代舞蹈服裝形式眾多，在唐代洞窟壁畫、雕塑、陶俑和繪畫中保存著豐富的形象資料。
Ⅱ 唐朝皇後妃子的服飾，你有哪些了解
在不同的時代服裝有不同的特點，服裝上面的變化也是當時時代的一大特徵，就拿離我們比較近的時代來說。現在大家穿衣服更多的是追求潮流，追求時尚，同時穿著也比較西方化。而在明朝時期，中山裝和旗袍就是那個時代典型的服裝。唐朝是我們國家朝代的一個巔峰時期，當時非常的繁榮，而唐朝的服飾跟當時的時代變化也有一定的影響。很多人對唐朝後宮皇後、妃子的服飾感到好奇，我們可以一起了解一下。
大家在看古裝劇的時候也可以發現地位越高的妃子，她們佩戴的首飾，穿的衣服越好看越華麗。比如皇後她所使用的一些裝飾品和首飾，對於材質是沒有限制的，但是從貴妃到婕妤使用的東西不僅有顏色的限制，材質也有限制。比如佩戴流蘇可以佩戴兩邊，但是正四品以下的就只能佩戴一邊的流蘇，而且步搖的顏色和材質，以及流蘇的長度也有要求。
Ⅲ 古代女子衣服顏色
在古代婦女服裝，王後及貴婦的禮服多為深衣型，如《禮記》上列舉先秦的揄狄、闕翟、鞠衣、展衣、素紗都屬深衣類。揄狄、闕翟為祭禮服，上繪(綉或織)五色翟(錦雞)形圖畫。鞠衣色黃，為告桑(祈禱先王保佑採桑養蠶順利的儀式)之服；展衣白色，為賓禮服；素紗是穿在裡面的襯服。
漢以後漢族王後及貴婦禮服皆承襲先秦制度。但又發展出半臂(半截袖子的長衫)、披帛(肩背間披一幅長畫帛)、霞帔(兩條從雙肩披下的寬幅有鳥禽綉文彩帛，寬約3寸余，前垂3尺余，左右合處下端有一玉墜，後垂2尺余，末端插入兜子內)、褙子(四開衩的長衫)、披風、圍腰、抱腰(長圍腰)、垂袖等服飾或服裝附件。
明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子，一般婦女只能穿桃紅、紫綠及一些淺淡的顏色。平日常穿的是短衫長裙，腰上系著綢帶，裙子寬大，樣式很多，像百褶裙、鳳尾裙、月華裙等。
唐代服飾中多用牡丹圖案，因其雍容華貴，儀態大方，有「花中王」「富貴花」的美譽。
詩仙李白有詩雲「名花傾國兩相歡，長得君王帶笑看。解釋春風無限恨，沉香亭北倚闌桿。」可見天下絕色的貴妃穿上漂亮的漢服華衣多麼傾國傾城。
漢服美其名曰漢民族傳統服飾，無論什麼朝代什麼時候，漢族人穿的民族服裝都叫漢服。她有一個正式名稱為華夏衣冠，在古代更有華麗的名諱，稱為漢裝、華服、漢衣冠。
一抹胭脂色，萬千春色來，春色如許，有女娉婷。
穿越四千年的時光旖旎而來，著一身漢服大袖長擺，褒衣博帶。歲月無法掩飾她的風韻，時光沉澱中依然飄逸靈動，走近漢服走近那份含蓄灑脫，走近數千年華夏的文化禮儀，走近那永恆的芳華。
有服章之美謂之華，有禮儀之大謂之夏。
經歷了周漢漢服、魏晉南北朝漢服、隋唐漢服、宋明漢服四個發展階段，風格從古樸凝重到瀟灑飄逸，到雍容華貴，最後古樸典雅、華貴明快，風格多樣其精髓卻始終是交領右衽、隱扣束帶、寬袍大袖，繩帶系結，靈動飄逸。
它內含的文化，是數千年華夏的文化。在四書五經中慢慢沉澱，從「交領右衽」到「圓袂」，無聲訴說著中國傳統中天圓地方的文化與不偏不倚的做人准則，把禮與仁完美的統一起來。
Ⅳ 唐朝服飾的唐代女服
唐制規定，女服分為四種即朝服、公服、祭服和常服，前三種為後妃命婦於朝會、祭祀等正式場合穿著的大、小禮服，後者為日常穿著的衣服。唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，肩上加有披帛。衫為單衣，襦有夾有絮，僅短至腰部，裙子長而多幅；還有襖、半臂、縵衫等，與衫、襦、裙配套穿著。
唐代女裝的基本穿著是三件套：裙、衫、帔。 唐朝服飾襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下著長裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的傳統漢服裝束。唐女襦裙裝在接受外來服飾影響下，取其神而保留了自我的原形，於是襦裙裝成為唐代乃至整個中國服裝史中最為精彩而又動人的一種配套裝束了。襦，一般只長到腰，很短，是唐代女服的特點。與此相近的衫，卻長至胯或更長。唐女的襦、衫等上衣是各個階層的常服。元稹詩句「藕絲衫子藕絲裙」，張佑詩句「鴛鴦綉帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰」，歐陽炯詩句「紅袖女郎相引去」。從這些詩句看，唐代女子著襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，並加上「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢」的金銀彩綉為飾，外觀更是美不可言。襦的領口常有變化，襦衫領型有：圓領、方領、直領和雞心領等。
唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。在婦女中間，出現了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅於統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。
盛唐時代有袒領，即領口開得很低，早期只在宮廷嬪妃、歌舞伎者間流行，後來連豪門貴婦也予以垂青，從唐墓門石刻畫和大量陶制女俑來看，袒領流行開來，或許已經遍及黎庶，因而當時藝術形象中出現的袒領女裝形象為數實在不少。裙，唐代婦女下裳為裙。這是當時女子非常重視的下裳形式。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。如周昉《簪花仕女圖》，以及周濆「慣束羅衫半露胸」等詩、畫即描繪這種裝束，這是中國古代女裝中最大膽的一種，足以想見當時思想開放的程度。唐代裙的質料、色彩和樣式均大大超過前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。如唐詩中所涉及的諸多裙式有：「上仙初著翠霞裙」，「荷葉羅裙一色裁」、「兩人抬起隱花裙」、「竹葉裙」、「碧紗裙」、「新換霓裳月色裙」等。這種上衣下裙的「唐裝」，是對前代服裝的繼承、發展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長曳地，使體態顯得苗條和修長。
唐朝服飾唐朝還流行女子穿「胡服」。「胡服」就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系「蹀躞帶」，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。
襦裙－基礎概要
襦裙服是漢族女子服飾中非常基礎的一種款式，即女子上穿短襦，下著長裙（俗稱上衣下裳）的傳統裝束。唐女的襦裙裝在盛世的影響下充分發展，加半臂，佩披帛，於是襦裙裝成為唐代乃至整個中國服裝史中最為精彩而又動人的一種配套裝束了。 （一）襦：
即上衣，一般只長到腰，很短，及腰處通常被收扎在裙線下。外面可加套「半臂」、「背心」，甚至更長的「褙子」。
唐女的襦、褙等上衣是各個階層的常服。元稹詩句「藕絲衫子藕絲裙」，張佑詩句「鴛鴦綉帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰」，歐陽炯詩句「紅袖女郎相引去」。從這些詩句看，唐代女子著襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，並加上「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢」的金銀彩綉為飾，外觀更是美不可言。
襦的領口又分為「交領」與「對襟」。交領襦衣領口似「y」字形，右襟在內，左襟在外，且左襟於右腰處收緊。對襟襦衣則左右對稱，於腰部正中收束，中間空檔處露出裡面的交領裡衣或者訶子（即抹胸）。襦衣外面套的半臂與褙子等的領口大多屬於對襟。
襦的袖口又分為「窄袖」與「寬袖」。民間下層婦女多為窄袖，與現代無異；上層貴仕則是方便的窄袖與華麗飄逸的寬袖並存。
（二）裙：
婦女下裳為裙。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。唐代裙的質料、色彩和樣式均大大超過前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。如唐詩中所涉及的諸多裙式有：「上仙初著翠霞裙」，「荷葉羅裙一色裁」、「兩人抬起隱花裙」、「竹葉裙」、「碧紗裙」、「新換霓裳月色裙」等。唐代裙色多彩，可以盡如人所好，多為深紅、杏黃、絳紫、月青、青綠。其中尤以石榴色流行時間最長。李白有「眉欺楊柳葉，裙妒石榴花。」萬楚五有「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花。」其流行范圍之廣，從《燕京五月歌》中可見，「石榴花開街欲焚，蟠枝屈朵皆崩雲，千門萬戶買不盡，剩將女兒染紅裙。」石榴裙最大的特點，是裙束較高，上披短小襦衣，兩者寬窄長短形成鮮明對比。「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一絲」。「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花」。
唐代的裙子顏色絢麗，紅、紫、黃、綠爭艷斗研，尤以紅裙為姣姣者。街上流行紅裙子，不是現代人的專利，早在盛唐時期，就已經遍地榴花染舞裙了。
也許是受陰陽五行說的影響，楊貴妃最喜歡著黃裙，那是地位的象徵。
這種上衣下裙的款式是對前代服裝的繼承、發展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長曳地，使體態顯得苗條和修長。
配件－半臂
半臂：
半臂在初唐頗盛行，也與初唐時服飾多為窄型有關。現今發現的唐代永泰公主墓壁畫上，儀仗隊的宮女中，有一位梳著螺髻的女子，就在衣裙外罩了一件半臂。
妝束－鞋帽妝飾
唐代女子足下著履、靴、屐等。履以錦、麻、絲、綾等布帛織成。亦有用蒲草類編成的草履。履身常加綉飾，履頭狀式多樣，有圓頭、高頭、雲形、花形等，如唐詩所雲：「雲頭踏殿鞋」、「金蹙重台履」、「叢頭鞋子紅偏細」等。靴多以錦為之，織造功緻，紋飾美麗。屐於夏季赤足著用，為民間女子所喜，如李白詩雲：「屐上足如霜，不著鴉頭襪」。
唐代女子追求美容美飾，其化妝及佩飾內容豐富，有發式、頭飾、面妝、佩飾等。女子發式以梳髻為主，或挽於頭頂，或結於腦後，形制十分豐富。名目有半翻髻、雲髻、盤桓髻、驚鵠髻、倭墮髻、雙環望仙髻、烏蠻髻、回鶻髻等數十種。初唐時發髻簡單，多較低平；盛唐以後高髻流行，髻式紛繁。發上飾品有簪、釵、步搖、勝、鈾、花等。多以玉、金、銀、玳瑁等材料製成，工藝精美。簪釵常成對使用，用時橫插、斜插或倒插。步搖是其中的精品，釵首製成鳥雀狀、雀口銜掛珠串，隨步行搖顫，倍增韻致。唐中後期婦女中還盛行插梳，以精緻美觀的小花梳飾於發上。
面部化妝有敷鋁粉、抹胭脂、畫黛眉、貼花鈿、點面靨、描斜紅、塗唇脂諸多方法，淡妝者采其二三，盛妝者悉數運用。鉛粉色澤潔白，質地細膩，施於面、頸、胸部，「纖白明媚」。胭脂為提取的紅藍花汁配以豬脂、牛髓製成的膏狀顏料。由於帝王士大夫的偏愛，女子眉式花樣百出。玄宗在四川曾令畫工畫《十眉畫》，名目有鴛鴦眉、小山眉、倒暈眉等。闊眉是主要眉式，初唐一般都畫得較長，盛唐以後開始流行短式。花鈿是一種額飾，以金箔片、黑光紙、雲母片、魚腮骨等材料剪製成各種花朵之形，尤以梅花最為多見，貼於眉間。面靨是於面頰酒渦處以胭脂點染，或像花鈿一樣，用金箔等物粘貼。斜紅是於面頰太陽穴處以胭脂染繪兩道紅色的月牙形紋飾，工整者形如弦月，繁雜者狀似傷痕，是中晚唐婦女一種時髦的打扮。
項飾有項鏈、項圈、瓔珞等，臂飾有臂釧、手鐲，腰飾有玉佩、香囊等。瓔珞原為佛像頸間的一種裝飾，隨佛教從印度傳入中國，唐時為宮女侍女、舞伎所喜著。其上部為一半圓形金屬頸圈，下半部為一珠玉寶石組成的項鏈，有的在胸前部位還懸掛一較大的鎖片形飾物，整體華貴晶瑩。臂釧，又稱跳脫，是以金屬絲盤繞多匝，形如彈簧，或以多個手鐲合並而成的飾物，套於手臂，在宮女和仕女中流行。香囊多以金、銀製作，鏤空，上下兩半球以子母口相扣合，裡面有兩個同心圓環，環內又置一小香盂，同心圓環之間及小金盂之間均用對稱的活軸相連，無論怎樣轉動，香盂里的香灰都不倒置灑落。
女子發首，以戴各式便帽和梳髻為主。所戴便帽，初行冪，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有「蔽面」習俗，婦女外出多戴冪，冪是一種大幅方巾，一般用輕薄透明的紗羅製成，戴時披體而下，障蔽全身。高宗時，隨社會風氣的開放，改戴「施裙至頸」的帷帽。至開元盛世，婦女們乾脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹襆頭和戴狀奇艷麗的胡帽。胡帽因源於西域和吐蕃各族，狀式新穎多變，有的卷檐虛頂，有的裝有上翻的帽耳，耳上加飾鳥羽，有的在帽沿部分飾以皮毛等。此外，若出門遠行，還戴風帽，以避風塵。
高腰/齊胸襦裙
唐代女服性漢服中有一種在貴婦間流行的款式：高腰襦裙。它將裙帶高高系在腰線以上，比如胸下，甚至系在胸線上方，准確地說應稱為齊胸襦裙。這種款式無論身材豐腴還是瘦削都能達到別樣的飄逸效果，尤其是在以豐腴為流行的圈子中更受歡迎。
齊胸襦裙一般分為兩種，分別是「對襟」齊胸襦裙與「交領」齊胸襦裙，一般來說對襟齊胸襦裙的使用范圍更加廣一點。
齊胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行，現在保留的不少古畫、出土文物都有它的蹤跡。可惜由於今人對歷史的遺忘，很多人看見齊胸襦裙的女性形象時反而以為是韓國的服裝，著實可悲可嘆。
特殊－女式大袖衫
說到唐代女服的代表，「女式大袖衫」可謂之一。大袖衫一詞本泛指寬衣大袖的款式，比如魏晉時期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，風流倜儻，直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。但我們這里講的大袖衫，專指唐代女子的特寬大袖禮服。它比通常的寬袖外衣還要寬大，在普通中衣外或披或系，大氣飄逸。充分反映了唐代繁華、恢弘、大氣的文化特徵，呈現出當時華麗開放的審美風尚。現今很多人想像中的「超寬超大的仙女衣」基本就源自這種大袖衫。
有趣的是，一種說法稱：這種寬大衣式的興起，卻與講究狹窄的胡服有關系。唐時國力鼎盛，對外的交往繁榮，胡服也在此時進入中原。但是若放任胡服的越來越盛，卻有被文化浸透喪失自我的危險。雖然大唐國力鼎盛，對文化影響頗有自信，但依然有人擔心無節制地效仿胡風帶來的一些消極影響。於是大和二年的五月丁亥日，唐文宗遣宦官向公主們宣布了一道聖旨：今後每逢召對之日，不得廣插釵梳，不可穿短窄衣服。
唐文宗似乎不能忍受胡風滿天下的趨勢。他認為，泱泱中華應該有屬於中華的特色的漢服裝束，怎能一昧地追捧胡人的裝束呢？況且，短窄衣男女無別，令不少人不爽。所以，他降旨要求公主們在覲見之日，要穿上能代表中華氣度之衣裳，以做天下表率。文宗之後，比較寬大的女裝樣式開始興起。仕女們感受了這種寬衣的美麗大氣，開始捨得在衣袖和裙裾上使用大量的好面料，它們的長、寬都比初唐時多了1倍左右。首先是外套大衣追求寬大華麗，加上貼衣單衣向更寬松的方向發展。一些貴族婦女身穿錦綉長裙，裙子用錦帶系於胸部，寬大的下擺托在地上，上身不穿厚厚的內衣，而代之以一件薄薄的紗衣，風流百態，以女性特有的嫵媚打破傳統的封閉。
而說到女式唐風大袖衫，不能不提《簪花仕女圖》，裡面的大袖衫則是相當開放誇張的一種：美人著裸肩長裙，上身直披一件大袖紗羅衫，輕掩雙乳，致使上身肌膚隱隱顯露。由於畫家手法寫實，既如實地描摹出唐代細膩透明的衣料，又逼真地描繪出女子那柔潤的肩和手臂。周濆「慣束羅衫半露胸」等詩、畫即描繪這種裝束。
《簪花仕女圖》，絹本設色，唐代畫家周昉作，用筆朴實。氣韻古雅。現藏遼寧省博物館，描寫貴族婦女春夏之交賞花游園的情景，畫面描繪仕女們的閑適生活。她們華麗奢艷在庭院中遊玩，動作悠閑、拈花、拍蝶、戲犬、賞鶴、徐行、懶坐、無所事事，侍女們持扇相從。其賦色技巧，層次明晰，面部的暈色，衣著的裝飾，都極盡工巧之能事。輕紗的透亮松軟，皮膚的潤潤光澤，都畫得肖似，表現出作者具有高度的藝術技巧和概括能力。
宮女們的紗衣長裙和花髻是當時的盛裝，高髻時興上簪大牡丹，下插茉莉花，在黑發的襯托下，顯得雅潔、明麗。畫中描繪的是貴族婦女在庭中散步採花，捉蝶時的情景。圖中人物的服飾，與其它「中規中矩」的畫像不同，如頭戴特大花朵，身穿透明紗衣等，都是罕見的新奇裝束。
由於《簪花仕女圖》中服飾的開放度即使現代看來也是非常大膽的，也遠遠超過了同時代層層裹裹的中世紀西歐，導致它的社會真實性一直受到爭議。現從出土的大批中、晚唐時期的陶俑來看，畫中仕女的服飾反映了當時的最開放的女性時裝文化。對照文獻記載，這種服飾是中晚唐時期的樣式，並一直流傳到五代。
風俗－女著男裝
唐朝服飾女著男裝在中國長期封建社會中，是較為罕見的現象。《禮記內則》曾規定，「男女不通衣服。」盡管事實上不可能這么絕對，但是女子著男裝，常會被認為是不守婦道。唐以前雖然在漢魏時也有男女服式差異較小的現象，但那不屬於女著男裝，只有在氣氛非常寬松的唐代，女著男裝才有可能蔚然成風，即使這樣，還應將一部分起因歸於游牧民族的影響。當時影響中原的外來服飾，絕大多數都是馬上民族的服飾。那些粗獷的身架、英武的裝束，以及矯健的馬匹，對唐女著裝意識產生一種滲透式的影響，同時創造出一種適合女著男裝的氣氛。《舊唐書輿服志》載，「或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內外斯一貫矣」已明確記錄下女著男裝的情景。《新唐書五行志》記，「高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞於帝前。
《舊唐書輿服志》載，「或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內外斯一貫矣」已明確記錄下女著男裝的情景。《新唐書 五行志》記，「高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞於帝前。帝與後笑曰『女子不可為武官，何為此裝束？』」看得出來，皇帝也是抱著寬容欣賞的態度，並沒有呵斥女兒不守禮法。雖說這太平公主此舉有些恃寵撒嬌，但也說明了唐初已經出現女著男裝的案例。
女著男裝的風氣尤在大唐開元、天寶年間盛行。《中華古今注》記，「至天寶年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，內外一體也。」《新唐書李石傳》記，「吾聞禁中有金鳥錦袍二，昔玄宗幸溫泉與楊貴妃衣之。」由此可以看出，當時女子仿製男裝，穿著男裝相當普遍。
風俗－開放與束縛
在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。
慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都這樣的。實際上唐代婦女依然處在封建禮教的制約下，只有身份特殊的人才穿出開胸衫。古畫中人可以半裸胸，那也是養在內宅；歌女們半裸胸，則是以身體取悅於統治階級。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。
「半露胸」的繪畫，與「女著男裝」的案例，似乎從側面反映了當時社會思想開放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性開放自由。但這其實只是一種片面的理解。實際上，武則天之後，唐朝社會對女性拋頭露面的情況愈加心懷芥蒂，「守本分、守婦道」為仕家大族對女性成員的通常要求。考察古代封建文化對女性定立的規章制約，很多教條書籍就出於唐代。
雖然，女性在唐代對社會地位的追求出現了勃發期，但就歷史長河來看僅是曇花一現。「走出去」的途徑只有偏向放縱肉體取悅於男性掌握的權力階層，另一種對社會地位權利的呼喚則很快湮沒在男尊女卑的傳統風俗下了。
Ⅳ 求唐朝男女古裝名稱及服裝圖片，越多越好，還有唐代的頭發八寶名稱，簡單發髻名和常用的頭飾名稱，還有各
由隋入唐，中國古代服裝發展到全盛時期，政治的穩定，經濟的發達，生產和紡織技術的進步，對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現出前所未有的嶄新局面，而這一時期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的 篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。大唐二百餘年的女子服飾形象，可主要分為襦裙服、男裝、胡服三種配套服飾。
唐朝服飾由於唐朝採取開放政策，對西域、吐蕃的服飾兼收並蓄，因而「渾脫帽」、「時世妝」得以流行。這就是中國古代服飾史上的第三次大變革。與前兩次服飾大變革所不同的是，這一次的服飾大交流是由南北走向向東西方向流動。冠服制度是封建社會權力等級的象徵，作為封建社會統治階級精神支柱的儒學，則把恪守祖先成法作為忠孝之本，強調衣冠制度必須遵循古法，特別是作為大禮服的祭服和朝服，不能背棄先王遺制，故稱法服；它具有很大的保守性和封閉性。宮廷日常服裝稱為常服，常服具有時代的特徵。唐高祖李淵（公元618年至636年）於武德七年（公元624年）頒布新律令，即著名的「武德令」，其中包括服裝的律令，計有天子之服十四、皇後之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命婦之服六。內容基本因襲隋朝舊制，天子的14種服裝為大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、緇布冠、武弁、弁服、黑介幘、白紗帽、平巾幘、白恰。皇太子的六種服裝有袞冕、遠游冠、公服、烏紗帽、弁服、平巾幘。群臣的22種服裝有袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、進賢冠、遠游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（側注冠）、委貌冠（與皮弁同制）、卻非冠、平巾幘、黑介幘、介幘、平巾綠幘、具服（朝服）、從省服（公服）、婚服；皇後的三種服裝有褘衣、鞠衣、鈿釵襢衣；皇太子妃的三種服裝有褕翟、鞠衣、鈿釵禮衣。
唐朝服飾唐代服飾之所以絢麗多彩，有諸多因素，首先是在隋代奠定了基礎。隋王朝統治年代雖短，但絲織業有長足的發展。文獻中記隋煬帝「盛冠服以飾其奸」，他不僅使臣下嬪妃著華麗衣冠，甚至連出遊運河時大船纖繩均傳為絲綢所制，兩岸樹木以綠絲飾其柳，以彩絲綢扎其花，足以見絲綢產量之驚人。
中國冠服制度初步建立於夏商時期，到了周代逐步完善，春秋戰國之交被納入禮治。到了唐代，冠服制度發展到十分豐富完善，對後世與國外都產生深遠的影響。
唐代官吏服裝大致可分兩類，一類為祭祀與重大政事活動的服裝（祭服或朝服）；一類為比較普通的工作與社交活動的服裝（公服或常服）。
凡是從祭的祭服和參加重大政事活動的朝服（又稱具服）、制度與隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富麗華美；一般場合所穿的公服（又稱從省服）和平時燕居的生活服裝常服（又稱讌服），則吸收了南北朝以來在華夏地區已經流行的胡服、特別是西北鮮卑民族服裝以及中亞地區國家服裝的某些成分，使之與華夏傳統服裝相結合，創制了具有唐代特色的服裝新形式。其中像缺胯袍、〓襠、半臂、〓衣、大口褲等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右開衩式的長袍，又稱四〓（音撰，衣緣也）衫，它可以和襆頭、革帶、長靿靴配套，成為唐代男子的主要服裝形式。
唐代官服發展了古代深衣制的傳統形式，於領座、袖口、衣裾邊緣加貼邊，衣服前後身都是直裁的，在前後襟下緣各用一整幅布橫接成橫襕，腰部用革帶緊束，衣袖分直袖式和寬袖式兩種，窄緊直袖的稱為〓衣，《釋名》說它「言袖夾直，形如溝也。」這種款式便於活動。寬袖大裾的款式則可表現瀟灑華貴的風度，稱圓領衫、袍，上自帝皇、下至廝役都可以穿。襆頭、圓領、革帶、長靿靴配套的服式，一直流傳到明代。
簡言之，唐代百官常服（註：常服不可入祭禮與重大朝會）承襲前制，為圓領袍服，因前後襟下緣用一幅整布接成橫襕，故稱圓領襕袍。初唐、盛唐時受胡族風尚影響流行窄緊直袖式樣，中晚唐以來胡風，流行傳統寬衣大袖。與常服配套的首衣是襆頭，足衣為烏皮六合靴，飾物有腰帶、魚（龜）袋等。
唐高祖曾規定大臣們的常服，親王至三品用紫色大科（大團花）綾羅製作，腰帶用玉帶鉤。五品以上用硃色小科（小團花）綾羅製作，腰帶用草金鉤。六品用黃色（檸檬黃）雙釧（幾何紋）綾製作，腰帶用犀鉤。七品用綠色龜甲、雙巨、十花（均為幾何紋）綾製作，帶為銀銙（環扣）九品用青色絲布雜綾制 作，腰帶用瑜石帶鉤。唐太宗李世民（公元627年至649年）時期，四方平定，國家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，賜大臣們進德冠，對百官常服的色彩又作了更細的規定。據《新唐書·車服志》所記，三品以上袍衫紫色，束金玉帶，十三銙（裝於帶上的懸掛鞢〓帶的帶具，兼裝飾作用）。四品袍深緋，金帶十一銙。五品袍淺緋，金帶十銙。六品袍深綠，銀帶九銙。七品袍淺綠，銀帶九銙。八品袍深青，九品袍淺青，瑜石帶八銙。流外官及庶人之服黃色，銅鐵帶七銙（總章元年又禁止流外官及庶人服黃，已見上述）。唐高宗龍朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青亂紫（古代用藍靛多次浸染所得深青泛紅色光，故怕與紫色相混），改成碧綠。自春秋時期齊桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才確定了以紫為上品的服裝色彩格局，至宋元一直未變。到明朝才被大紅色所取代。
時至隋唐，中國服飾最明顯的特點是雙軌制。在大的祭祀場面，穿漢人的傳統衣服。在平時，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統。唐代國家統一，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。在婦女中間，出現了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅於統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。
唐代冠服制度在武德令推行之後，也在不斷修改完善，它上承周漢傳統，從服裝配套、服裝質料、紋飾色彩等方面形成了完整的系列。
唐代男子服飾，在延續傳統的交領、對襟漢服的基礎上，多了新的款式。其一是襆頭，其二是圓領窄袖袍衫。
唐時以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。
圓袍翻領後
唐代官吏的主要服飾為圓領窄袖袍衫。另在袍下施一道橫襕，也是當時男子服飾的一大特點。
從眾多傳世圖畫看來，這種圓領袍衫在非正式場合下流行一種「瀟灑穿法」：不合頸下胸上的一段，讓袍子前面的一層襟自然松開垂下，形成一個翻領的樣子。這也算向胡服中的翻領靠近，也確實達到了與胡服相仿的效果。用今天的話說，大概就叫顯得洋氣。
不過，圓領袍並不是田間日頭的老百姓們的通用服裝，更不是重大祭祀與重大政事活動時的服裝。
唐代國家統一，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。唐朝女服較之其它朝代，具有強烈的自信心與流行意識，更加追求大氣飄逸與華麗絢爛。
唐朝服飾襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下著長裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的傳統裝束。唐女襦裙裝在接受外來服飾影響下，取其神而保留了自我的原形，於是襦裙裝成為唐代乃至整個中國服裝史中最為精彩而又動人的一種配套裝束了。襦，一般只長到腰，很短，是唐代女服的特點。與此相近的衫，卻長至胯或更長。唐女的襦、衫等上衣是各個階層的常服。元稹詩句「藕絲衫子藕絲裙」，張佑詩句「鴛鴦綉帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰」，歐陽炯詩句「紅袖女郎相引去」。從這些詩句看，唐代女子著襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，並加上「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢」的金銀彩綉為飾，外觀更是美不可言。襦的領口常有變化，襦衫領型有：圓領、方領、直領和雞心領等。
盛唐時代有袒領，即領口開得很低，早期只在宮廷嬪妃、歌舞伎者間流行，後來連豪門貴婦也予以垂青，從唐墓門石刻畫和大量陶制女俑來看，袒領流行開來，或許已經遍及黎庶，因而當時藝術形象中出現的袒領女裝形象為數實在不少。裙，唐代婦女下裳為裙。這是當時女子非常重視的下裳形式。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。如周昉《簪花仕女圖》，以及周濆「慣束羅衫半露胸」等詩、畫即描繪這種裝束，這是中國古代女裝中最大膽的一種，足以想見當時思想開放的程度。唐代裙的質料、色彩和樣式均大大超過前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。如唐詩中所涉及的諸多裙式有：「上仙初著翠霞裙」，「荷葉羅裙一色裁」、「兩人抬起隱花裙」、「竹葉裙」、「碧紗裙」、「新換霓裳月色裙」等。
唐代裙色多彩，可以盡如人所好，多為深紅、杏黃、絳紫、月青、青綠。其中尤以石榴色流行時間最長。李白有「眉欺楊柳葉，裙妒石榴花。」萬楚五有「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花。」其流行范圍之廣，從《燕京五月歌》中可見，「石榴花開街欲焚，蟠枝屈朵皆崩雲，千門萬戶買不盡，剩將女兒染紅裙。」石榴裙最大的特點，是裙束較高，上披短小襦衣，兩者寬窄長短形成鮮明對比。這種上衣下裙的「唐裝」，是對前代服裝的繼承、發展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長曳地，使體態顯得苗條和修長。
唐朝服飾唐朝還流行女子穿「胡服」。「胡服」就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系「蹀躞帶」，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。
風俗－女著男裝
唐朝服飾女著男裝在中國長期封建社會中，是較為罕見的現象。《禮記內則》曾規定，「男女不通衣服。」盡管事實上不可能這么絕對，但是女子著男裝，常會被認為是不守婦道。唐以前雖然在漢魏時也有男女服式差異較小的現象，但那不屬於女著男裝，只有在氣氛非常寬松的唐代，女著男裝才有可能蔚然成風，即使這樣，還應將一部分起因歸於游牧民族的影響。當時影響中原的外來服飾，絕大多數都是馬上民族的服飾。那些粗獷的身架、英武的裝束，以及矯健的馬匹，對唐女著裝意識產生一種滲透式的影響，同時創造出一種適合女著男裝的氣氛。《舊唐書輿服志》載，「或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內外斯一貫矣」已明確記錄下女著男裝的情景。《新唐書五行志》記，「高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞於帝前。
《舊唐書輿服志》載，「或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內外斯一貫矣」已明確記錄下女著男裝的情景。《新唐書 五行志》記，「高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞於帝前。帝與後笑曰『女子不可為武官，何為此裝束？』」看得出來，皇帝也是抱著寬容欣賞的態度，並沒有呵斥女兒不守禮法。雖說這太平公主此舉有些恃寵撒嬌，但也說明了唐初已經出現女著男裝的案例。
女著男裝的風氣尤在大唐開元、天寶年間盛行。《中華古今注》記，「至天寶年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，內外一體也。」《新唐書李石傳》記，「吾聞禁中有金鳥錦袍二，昔玄宗幸溫泉與楊貴妃衣之。」由此可以看出，當時女子仿製男裝，穿著男裝相當普遍。
風俗－開放與束縛
在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。
慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都這樣的。實際上唐代婦女依然處在封建禮教的制約下，只有身份特殊的人才穿出開胸衫。古畫中人可以半裸胸，那也是養在內宅；歌女們半裸胸，則是以身體取悅於統治階級。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。
「半露胸」的繪畫，與「女著男裝」的案例，似乎從側面反映了當時社會思想開放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性開放自由。但這其實只是一種片面的理解。實際上，武則天之後，唐朝社會對女性拋頭露面的情況愈加心懷芥蒂，「守本分、守婦道」為仕家大族對女性成員的通常要求。考察古代封建文化對女性定立的規章制約，很多教條書籍就出於唐代。
雖然，女性在唐代對社會地位的追求出現了勃發期，但就歷史長河來看僅是曇花一現。「走出去」的途徑只有偏向放縱肉體取悅於男性掌握的權力階層，另一種對社會地位權利的呼喚則很快湮沒在男尊女卑的傳統風俗下了。
唐代武官的服制花色，規定武三品以上、左右武威衛飾對虎，左右豹韜衛飾豹，左右鷹揚衛飾鷹，左右玉鈐衛飾對鶻，左右金吾衛飾對豸。又諸王飾盤龍及鹿，宰相飾鳳池，尚書飾對雁。後又規定千牛衛飾瑞牛，左右衛飾瑞馬，驍衛飾虎，武衛飾鷹，威衛飾豹，領軍衛飾白澤，金吾衛飾辟邪，監門衛飾獅子。唐太和六年又許三品以上服鶻銜瑞草、雁銜綬帶及對孔雀綾襖。這類紋飾均以刺綉，按唐代服裝款式，一般應綉於胸背或肩袖部位。
唐代在戰場上馳騁的都是人披馬甲不具裝的輕騎，步兵甲占步兵人數60%，《唐六典》記唐甲有13種，即明光甲、光西甲、細鱗甲、山文甲、烏錘甲、白布甲、皂絹甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、鎖子甲、馬甲。
鎖子甲即曹植表中所說的環鎖鎧，《晉書·呂光傳》記載前秦呂光在進攻龜茲城時見西域諸軍甲如連鎖，射不可入，隋唐時西域康國向中原朝廷進貢過此種鎧甲。唐代將此種鎧甲分成大中小三種型號，按體型高矮分給戰士使用。《唐六典》武庫令中記載著弓、刀、甲的種類，盾則改名彭排，計6種，即藤排、團排、漆排、木排、聯木排、皮排。據註明，藤、團、漆、木都是古制。
五代鎧甲戎服
隋唐五代服飾初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態。五代時期在服飾方面基本沿襲唐末制度，明光甲已基本退出歷史舞台，鎧甲重又全用甲片編制，形制上變成兩件套裝。披膊與護肩聯成一件；胸背甲與護腿連成另一件，以兩根肩帶前後系接，套於披膊護肩之上。另外五代繼續使用皮甲，用大塊皮革製成，並佩兜鍪及護項。
唐代胄甲
隋唐五代服飾初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態，特別是鎧甲，晚唐時已形成基本固定的形制，唐代的鎧甲，據《唐六典》記載，有明光、光要、細鱗、山文、鳥錘、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、鎖子、馬甲等十三種。其中明光、光要、鎖子、山文、鳥錘、細鱗甲是鐵甲，後三種是以鎧甲甲片的式樣來命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，則是以製造材料命名。在鎧甲中，仍以明光甲使用最普遍。
隋唐胄甲1
隋唐五代服飾隋代使用最普遍的鎧甲為兩襠塏和明光塏。兩襠塏的結構比前代有所進步，形制也有一些小的變化。一般身甲全魚鱗等形狀的小甲片編制，長度已延伸至腹部，取代了原來的皮革甲裙。身甲的下擺為彎月形、荷葉形甲片，用以保護小腹。這些改進大大增強了腰部以下的防禦。明光塏的形制基本上與南北朝時期相同，只是腿裙變得更長。隋代戎服為圓領長袍。
隋唐胄甲2
隋唐胄甲唐代胄甲，用於實戰的，主要是鐵甲和皮甲。除鐵甲和皮甲之外，唐代鎧甲中比較常用的，還有絹布甲。絹布甲是用絹布一類紡織品製成的鎧甲，它結構比較輕巧，外形美觀，但沒有防禦能力，故不能用於實戰只能作為武將平時服飾或儀仗用的裝束。
中國古代漢族婦女的發型隨著年齡和身份的變化而變化，年幼時以梳丫髻為多，成年後則改梳丫鬟，出嫁時將發鬟改為發髻，再配以金、銀、花鈿、珠寶裴翠等首飾形成一種富麗華貴,雍容富態的裝飾風格。從「唐代婦女發髻樣式對比圖」(圖1)中可以看出，唐代婦女的發髻花樣翻新、層出不窮，眾多造型美麗的發髻引來了唐代及後世文人的由衷贊美。見諸於各類文獻記載的唐婦女發髻名目繁多，有雲髻、丫髻、螺髻、雙垂髻、烏蠻髻、三角髻、峨髻等近百種。唐代文學家段成式也在他的《髻鬟品》[1] 一文中指出：唐高祖時有半翻髻、反綰樂游髻；唐玄宗時宮中有雙環望仙髻、回鶻髻、愁來髻、歸順髻、鬧掃妝髻。《妝台記》[2] 中有半翻髻，又梳反綰髻、樂游髻、開元中，梳雙鬟、望仙髻及回鶻髻、貴妃作愁來髻。貞元中，梳歸順髻，帖五色花子，又有鬧掃妝髻。
唐代婦女發式有半翻髻、反挽髻、樂游髻、愁來髻、百合髻、蹄順髻、盤桓髻、變環望仙髻及各種鬟式等。大體看來，隋代發式比較簡單，變化較少，一般為平頂式，將發層層堆上，如帽子狀。唐代初期仍有梳這種發式的，只是頂部不如隋代那樣平整，已有高聳趨勢，大多作成雲朵型。到太宗時，發髻漸高，形式也日益豐富。
唐代女俑發型的時代特徵，鮮明而突出。從出土的紅白陶女俑及三彩女俑的發型中可以概括為上梳、平梳、下梳三種發型。這幾種發型恰好從側面反映了唐朝國勢由興盛轉為衰敗的過程。早期上梳發型，表現出一種積極向上的健康美，與初唐的百廢待興相對應；中期平梳發型，展現出一種厚重平實的成熟美，與盛唐的「貞觀之治」「開元盛世」相對應；晚期下梳發型則傳達出一種散漫疏懶的病態美，與晚唐的衰敗相對應。
Ⅵ 古裝劇中穿紅色服裝的女性，誰最吸引你
在古裝劇中，我們經常看到很多紅衣裝扮美女，特別是驚鴻一瞥的時候出現一個紅衣古裝美女，直接驚艷全場，在百花中脫穎而出，今天我們來一起看看誰的紅裝最吸引人
楊穎
在仙俠劇《三生三世十里桃花》中，熱巴扮演的白鳳九，一身大紅衣裙，頭戴著紅色的發飾，雖然簡單但格外明艷動人，這造型也襯托出了鳳九熱情的性格。
感覺穿紅裝的女明星都很好看，有氣質又漂亮，要說我最喜歡的那還是趙麗穎在花千骨里的那套紅裝，真是美得不要不要的啊