‘壹’ 古代的后宫妃嫔为什么要穿花盆底鞋
古代后宫的妃嫔喜欢穿花盆底鞋，第一个原因是为了显自己的脚小，第二原因是为了有婀娜的走姿来吸引皇上的注意。
在清宫剧中，大家可能会发现清朝后宫的妃嫔们穿的都是花盆底的鞋子。花盆底鞋的鞋跟特别高，而且是木头做的，鞋跟被放到了鞋底中间的位置，因此女子穿这种鞋走起来容易重心不稳。
当然，花盆底鞋还有一个附带好处，就是让人显得更加修长。毕竟花盆底鞋的鞋跟高度曾在清朝达到六七寸高，妃子穿上，可能比皇帝都要高。
‘贰’ 清朝时期宫里女人穿的鞋是怎么来的
一、一种说法认为，过去满族妇女经常上山采集野果、蘑菇等，为防虫蛇叮咬，便在鞋底绑缚木块，后来制做的日益精巧，发展成了高底鞋。
另外还有一种传说，说是满族的先民为了渡过一片泥塘，夺回被敌人占领的城池，便学着白鹤的样子，在鞋上绑上了高高的树杈子，终于取得了胜利，达到了报仇雪恨、发展壮大的目的。
人们为了不忘那些苦难的日子，纪念高脚木鞋的功劳，妇女们便穿上了这种鞋，并世代相传，越做越精致美观，成了后来这种样子。
第一、认为满族妇女爱穿旗袍，置高底，可使旗袍不拖地，又不暴露双脚。
第二、认为满族妇女，为了增其身高，表现女性的婀娜多姿、故置高底。
第三、满族妇女上山劳动为防蚊叮，同时免使鞋底遭泥湿。故习惯在鞋底部附木块，后发展为花盆底鞋。
二、高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。老年妇女的旗鞋，多以平木为底，称“平底鞋”，其前端着地处稍削，以便行走。花盆底鞋因其穿着行动不便，重心不稳，底小脚大，现在都已不穿了。
清代花盆底鞋，又称旗鞋，是清朝时满族妇女穿的一种鞋子。其以木为底，鞋底高5－15厘米，上细下宽、前平后圆，多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。
(2)古时的美女是怎么穿上鞋子的扩展阅读：
明清两代，裹脚之风尤为盛行，汉族女子以穿弓鞋为多，而满族妇女则不缠足。清朝统治者对女子缠足极其反感，还未入关，太宗皇太极就于崇德三年下谕旨：“有效他国衣冠、束发裹足者，治重罪”。（意思：有效仿别的国家穿衣打扮，束发裹足的，治以重罪）。
大清入主中原后，尽管满族的女性从不裹脚，但根据普遍的审美标准，大脚绝对不是漂亮的。
为了解决这一问题，满族女性便发明了一种高底鞋（也叫花盆底），高底鞋跟一般高5到10厘米左右，最高的可达25厘米左右。通常一般用白布包裹，然后镶在鞋底中间脚心的位置。这样，她们就可以将脚藏在长长的衣裙里，使其不会轻易显现出来。
‘叁’ 古代女子绑小脚的过程
孩缠足一般从四五岁开始
小脚，又叫三寸金莲，俗称为裹小脚，是把女子的脚用布条扎裹起来，使其变得又小又尖的一种封建陋俗。这种经过紧密缠裹导致筋骨畸形的小脚竟被古人美化为“三寸金莲”面受到广泛赞美，乃至男子为这颤倒，女子为之痴迷。难以想象，如果中国女子没有缠足是不是会出现更多的武则天与太平公主？
中国女人缠足，到底始于何时？文献和传说都不为少。别的不讲，咱们骂人写文章又臭又长，称之为“王母娘娘的裹脚布”。传说王母娘娘可是黄帝时期人物，说那时已裹小脚，无疑有点“古已有之”的阿Q遗风。其实，据史家考证，中国缠足之俗，约始于五代末年“春花秋月何时了”的李后主时代。早在盛唐之世，人们对妇女的“弓鞋”已经产生了浓厚的兴趣。有时真想不明白，过去小脚女人走起路来已然是摇摇晃晃，弱不禁风了，还要嫌自己的一双小脚不够小，你一定会认为她这是“有病”。然而现在，我们不是一样看到身边的一些女孩子明明已是标准身材了，还要天天嚷着喊肥健身，这与古代迷恋小脚的女人是不是同一种心理呢？清代，妇女缠足到了登峰造极的地步，尤其在山西、河北、京津、山东、河南、陕西、甘肃等地最为流行。其中又尤以山西小脚为最，并有“从来小脚说山西” 之誉。山西小脚又以大同为第一。清朝统治者本来反对汉族女子缠足，康熙年间曾经诏禁之，违者拿其父母家长问罪。当时有某大员以“奏为臣妻先放大脚事”上疏，结果传为全国笑谈，可见缠足“魅力”之强大。最后闹得康熙皇帝在禁止缠足的禁令仅颁布了几年便自动撤销。不惟如此，旗人女子也开始东施效颦，直到干隆皇帝屡次下旨严禁，才刹了些旗女缠的风气。格格们无可奈何，只得穿上底部类似金莲形状的木屐充充门面。眼见皇帝老儿拿汉人的缠足没办法，小脚狂们自是欣喜若狂，奔走相告，于是缠足之风愈演愈烈，一发不可收，女子的小脚受到了前所未有的崇拜。缠足之所以能够广泛兴盛而且历时弥久、蔓延极广，无疑是宋代以后从精神上到肉体上对女性禁锢的直接后果。小脚女人不仅迎合了封建统治者与士大夫视女性为玩物的低级趣味，满足了封建时代性变态男子所谓小脚“瘦欲无形．越看越生怜惜”的病态性意识与奇特审美观，而且还成为封建时代禁锢女人走向社会的一种压迫手段。宋代朱熹就曾热衷于在福建南部等地推广缠足，作为贯彻男女隔离、“授受不亲”、 “静处深闺”的“治女”策略。一经缠足，连走路都走不稳了，女人岂不就十分“老实”了？
女孩缠足一般从四五岁开始，用布条将脚裹紧，不使脚长大，到六七岁时已缠成型，不能再长大了。讲究的人家挑八月廿四日这一天给女儿裹小脚。这天照例要"煮糯米和赤豆作团，祀灶，谓之粘团。"据说食糯米能令胫骨柔软。缠足时先将脚拇趾以外的四趾屈于足底，用白棉布裹紧，等脚型固定后，穿上"尖头鞋"，白天让两女仆扶着行走，以活动血液；夜里将裹脚布用线密缝，防止松脱。到了六七岁时，再把趾骨弯曲，用裹脚布捆牢密缝，以后日复一日地加紧束缚，使脚变形，要缠到"小瘦尖弯香软正"才算大功告成。经过多年残酷的缠裹，一双脚几乎从皮肤到肌肉、韧关节、骨骼都有巨大的变化。从外形看，皮肤白细柔软，脚心深陷；从底面看，基本上是一个三角形的架构，无法正常地以脚掌使力走路，同时也失去了跳跃、舞蹈的能力，只能"待字闺中"。而当时的男人们认为，女人缠了足后，就不能轻易地跨越庭院与别的男人交往了。俗语说：小脚一双，眼泪一缸。湖北有一首民歌叫"大脚十恨歌"。湖南华容的歌谣是："裹脚呀裹脚，裹了脚，难过活，脚儿裹得小，做事不得了；脚儿裹得尖，走路只喊天，一走一蹩，只把男人做靠身砖。"可谓唱出了其中的滋味。
那简直不能叫作脚，十个趾头都扭曲并拢，形状模糊，蜷起如拳。裹脚布一层层放开，满目疮痍，不忍卒睹。而且听说，以前小姐的裹脚布难得打开，所以会有脚气，臭得很。那么，被文人墨客恭维了若许朝代的三寸金莲美在哪里？据说是因为裹起脚后，女孩们走路的时候重心不稳，拂摇娇弱，更添柔美之姿，惹人怜爱，故而流行。本以为裹脚是民间腐儒的陋习怪癖，没什么源头的。没想到它的创始人竟是那个词赋清奇的亡国之君，歌舞天子李后主。据野史记载，李后主一日心血来潮，亲自为宠妃缠足，以丝帛绕成新月形，使宫女扶持绕花阶行走，步态摇摆，弱不胜衣。宫人以此为美，为了争宠，纷纷效仿。时人学之，遂流行于豪门大户间，成为一时风尚。只是晚唐虽亡，弓鞋却盛行，此风拂过宋明，一直延续到清朝，虽然民间仍然以脚小为贵，但是清宫统治者已经意识到这不是美而是弱，严禁宫中后妃缠足。近年电视剧古装风极盛，尤以清宫戏居多。有的戏中特写裙摆下三寸金莲，下蹬花盆底，行走时故作摇曳之态，此乃大谬不然。满人马上得天下，非常重视骑射，即使女子，也都会定期参与挽弓行猎，裹了脚，可怎样上马呢？又不见有三寸马靴。而花盆底与弓鞋也完全是两个概念。弓鞋一般为木底，底长三寸，缎面，面上绣花；花盆底鞋也是木底，却是底高三寸，呈花盆状。虽然都是三寸宫鞋，然而此三寸非彼三寸，宫鞋，也并不等于“弓鞋”。北宋末年的弓鞋，盛行用两种颜色的布料作鞋帮，针脚绵密，两色杂陈，有个名堂叫作“错到底”。幸亏没有一直错到底，解放后，女人终于扯下劳什子裹脚布，恢复天足了。不过如今女子的高跟鞋也不止高三寸，马虎点，也勉强可以称之为三寸金莲吧？适合三寸金莲的鞋，自然也十分特殊，有清代金莲、花盆底鞋、西北回族妇女穿用的"睡鞋"、东乡族"放足"绣花鞋、土族妇女绣花鞋、维吾尔族女子婚礼鞋、彝族勾尖绣花鞋等一系列微型鞋子。
三寸金莲在当时是盛行的，但是到了现在，它已经是一种历史，它会随着时间的流逝慢慢地消失，但却不会被人遗忘。
‘肆’ 古代女子穿的鞋子大都有什么样式
鞋尖上翘，我们姑且称之为鞋翘，是中国古代鞋子最典型的特征之一。贫者只能穿青布靴。在官场，牙缝靴为高级官员所穿，其他官员所穿大都是黑色缎料方头靴.
‘伍’ 请问那个古代女子的高跟鞋是怎样的
清代高底鞋，俗称花盆鞋
满族“高底鞋”的木底高跟一般高度为5-10厘米，最高可达25厘米。
清代爱美的满族妇女除了在“高底鞋”鞋帮上饰以蝉蝶等刺绣纹样或装饰片外，木跟不着地的部分也用刺绣或串珠加以装饰，有的鞋尖处还饰有丝线编成的穗子，长可及地，分外别致。
穿这样的“高底鞋”（高底旗鞋）的女性多为十三四岁以上的满族贵族中青年女子，由于鞋子底部厚而且面积小，以及用力的关系，穿鞋的人走路必须慢且稳当，穿上此鞋，走起路来，显出女性的袅袅婷婷、轻盈文雅、婀娜多姿、端庄秀美，相当有范儿。这在清中期的宫廷里相当流行，并且逐渐传至民间。
老年妇女和劳动妇女所穿旗鞋以平木为底，称为平底绣花鞋，亦称“网云子鞋”。满族的女鞋，表面都有绣花，而袜子多为布质，袜底也纳有花纹，其前端着地处稍削，以便行走。
‘陆’ 中国古代美女穿什么鞋
鞋子是人类服饰文化的重要组成部分，在古代被泛称为“足衣”。鞋子对推动人类服饰的改革、发展，曾起到重要的作用。它不仅注重于实用，同时有着装饰审美功能。人类经历过赤足时期，后来才发明了鞋子。在人类社会的早期，社会生产力极其低下，也没有发明纺织。“妇人不织，禽兽之皮足衣也。”（《韩非子》）《实录》中说：“夏商舄履皆以皮为之。”就是说人类最早的鞋履是用兽皮制成的。
新疆原始居民穿靴早于穿鞋。靴子是一种高度在踝骨以上的长筒鞋，多为皮革制成。罗布泊地区铁板河古墓出土的“楼兰美女”所穿的生兽皮靴，是我国时代最早的一双皮靴，已距今3800余年。皮靴尖部开口，靴面、靴帮、靴底分件缝制，并且把摩擦原理用于靴底当中，是我国鞋靴史中的珍贵资料。小河墓地出土的一具女尸所穿的一双短腰皮靴保存得十分完整，距今也已3800年左右。靴高19厘米，底长 27厘米，用牛皮制成，由靴底、靴面前部、靴后三块皮子缝制。棕色毛绳穿过靴口两个侧孔，将靴腰束紧。这双皮靴十分重视装饰性，靴面正中涂有一道红线条，中央皮上穿5股红毛线，其中3股捆扎羽毛，可谓美妙绝伦。
到了距今3000年左右，新疆先民的缝靴技术有了很大的提高，这时人们开始用熟皮制靴，制靴工艺已程序化。哈密五堡古墓出土的一只3000年前的皮靴就具有这一特征。这双保存较好的皮靴，帮、底用牛皮，靴统用羊皮缝制，靴底用三层牛皮，结实耐磨。
考古工作者在鄯善县苏贝希古墓发现的长筒靴子十分奇特，用兽皮缝制，毛朝外，靴筒口超过膝盖，皮靴内套质地柔软的毛布裤子，裤口系有毛线编织的带子（裤子与中原古代居民穿着的胫衣相似），使裤子与皮靴连为一体，这种奇特的靴子应是根据当地自然环境和气候条件设计缝制的，在寒冷的天气外出时，起到御寒的作用。特别是初春时节冰雪溶化，人们淌水过河时穿着这种长筒皮靴十分实用；也有可能是在狩猎时，为了保护腿部免遭野兽咬伤而设计的。
赵武灵王在引进胡服的同时也引进了靴子。为了作战的需要，他们用骑兵战术代替战车。与鞋履相比，靴子更适合于骑乘。《释名》中曰：“古有鞋履而无靴，靴字不见于经，至赵武灵王始服。”《中华古今注》曰：“靴者盖西胡服也，昔赵武灵王好胡服，常服之，其制短革軪黄皮。”可见当时的靴子为短腰靴，后改成长腰靴。穿用靴的制度到唐代才有变迁。《陔馀从考•着靴》条曰：“朝会着靴，盖起于唐中叶以后。” 这时的靴子，根据尚书令马周的建议，被改为短统，用于百官常服，有时还兼用于朝服，连朝见天子也不例外。
汉代西域鞋靴制作工艺比前代有了很大的进步，不仅有毡鞋、毡靴、皮鞋和皮靴，还有史籍中记载的 “织成履”。1980年新疆考古工作者在楼兰孤台墓葬中发现的一只革靴，形制为半腰形，内衬毛毡，用麻线缝制，整体上看皮靴十分牢固，也比较规整，皮质精良，从中看出随着汉代畜牧业的发展，当时西域皮革的鞣制技术和制靴工艺有了较大的提高。
关于皮鞋，汉文史料记载颇多。皮鞋也称“鞮”，未经鞣制生革制成的皮鞋叫“草鞮”，用熟皮鞣制的鞋履叫“韦鞮”。洛浦县山普拉汉墓出土的皮鞋多是用鞣制较好的熟皮缝制，这里出土的一双儿童皮鞋，除鞋底已失以外，其它部分保存得十分完好，皮面毡里，腰高8厘米，底长17.5厘米，用熟皮和动物的筋做线缝制，形状十分规整。
精绝国人穿着的鞋履重视装饰效果。1995年尼雅1号墓地3号墓出土的一双红地晕间缂花靴的样式十分独特。此靴长29厘米，高16.5厘米，形制为短腰，整个靴子用皮、毛褐、绢、毡等多种材料缝制，特别是靴面中央在白地上织有并蒂花卉图案，起到了锦上添花的装饰效果。靴子构思巧妙，形制新颖独特，是新疆古代鞋靴中的又一精品。
“足下蹑丝履，头上玳瑁光”，这是汉乐府《孔雀东南飞》中的诗句。丝履为古代男女日常生活中常用的一种鞋子。阿斯塔那古墓出土的东晋时期的一双织成履，就反映了当时较高的制鞋工艺水平。墓中同时出土升平11年（公元367年）和升平14年（公元370年）的文书，可知它是东晋时期的遗物。履长22.5厘米，宽8厘米。履底、帮、里是用麻绳编织的。鞋面由褐、红、白、黑、蓝、黄、金黄、绿等八种颜色的丝线织成各种花纹和云纹。帮面上还有“富且昌、宜侯王、天延命长”十个隶书汉字。这双织成履流露出中原鞋履的风范，履底、履里、帮面编制的都非常精致，是中国古代鞋履中的瑰宝。
南北朝时期的靴子实物见于尉犁营盘古墓之中，营盘出土的一双彩绘刺绣靴子，靴底为皮革，靴面是麻布质地，靴内衬柔软的毛织物，使整个靴子显得比较厚实，靴面、靴筒绣有红、青、黑、蓝等色彩的云朵纹样，像这样具有强烈装饰风格的靴子，在我国唐代以前，实不多见。
从考古发现资料来看，唐代西域女子的鞋履可分为高头和平头两种形制。高头履又称翘头履，阿斯塔那230号墓出土的屏风画《仕女图》中的女子，所穿的鞋子就是翘头履，鞋头上翘，并饰有花纹。这种前端上翘的高头履，可以承托曳地长裙，以便行走。阿斯塔那唐墓中亦有翘头履出土，如1969年阿斯塔那381号墓出土的一双唐代变体宝相花云头锦鞋，长29.7厘米,宽8.8厘米,高8.3厘米。这双云头锦鞋的鞋面、鞋头、衬里都采用了高级面料，特别是衬里用蓝、绿、绯红、绛、蛋青、白、黄七色织成彩条花鸟流云等纹饰的经锦，其中蓝、绛、绯红、蛋青四色彩条晕间。这是目前唐代彩条中显花的最华贵的晕间彩锦品种。鞋面是华丽的变体宝相花纹，鞋头用一种由大红、粉红、白、墨绿、葱绿、黄、宝蓝、墨紫八色丝线织成的斜纹锦，图案为红地五彩花，以大小花朵组成团花中心，绕以珍禽异兽，卷云行霞，间以瑞草散花，外侧又杂置折枝花和山石远树。鞋头呈高耸的云头状。这双云头锦鞋充分显示了唐代中期织锦、配色、显花三者结合的显花艺术水平，是唐代衣物中极为罕见的精品之一。
唐代西域女子穿着的平头鞋有麻、蒲、皮等多种质地。用麻线编制的鞋子称作麻鞋，又称线鞋，如阿斯塔那唐墓出土的一双麻鞋，用粗麻绳编织成厚底，由细麻绳编织鞋面。鞋面结构疏朗，中间编织成镂空状，与现代的凉鞋相似。阿斯塔那187号墓出土的《围棋仕女图》中的几位侍女也穿了这种麻鞋，说明麻鞋是唐代西域居民普遍穿着的鞋子。麻鞋并不是西域的传统鞋履，应是从内地输入的。但内地的线鞋，不同于《围棋仕女图》中地位低下的侍女所穿的麻鞋，而是京城里贵族妇女时尚的奢侈品。穿麻鞋的形象在唐代绘画作品中有诸多反映，画家阎立本的《步辇图》中的宫女们，全都穿着麻鞋。此外陕西长安唐韦泂墓出土的石刻以及西安唐代李爽墓出土的壁画上都有穿麻鞋的形象。
阿斯塔那唐墓中还发现了蒲草编织的蒲鞋，这种鞋子也是由中原传入的，多为百姓暑天所穿。五代画家顾闳中所绘的《韩熙载夜宴图》中也可以看到当时蒲鞋的具体形象。
皮鞋与麻鞋、蒲鞋相比，十分耐穿，阿斯塔那唐墓出土了8双皮鞋，鞋底用粗麻线编织，鞋面用皮革，鞋内衬毡，用麻线缝缀，显得结实耐用，应是当地工匠所制。
唐代西域靴子实物十分少见，多见于绢画、石窟壁画和草原石人，如现藏日本东京国立博物馆、出土于吐鲁番古墓的《树下人物图》中的女主人，穿的就是一双黑皮靴。西域女子舞蹈时也穿皮靴。受西域文化的影响，唐代妇女也有穿靴子的习俗，特别为宫廷舞女所青睐，将这种靴子叫“蛮靴”。如舒元舆的《赠李翱》中云：“湘江舞罢忽成悲，便脱蛮靴出降帷。”穿靴子的妇女形象，在唐人的绘画中也有反映，和这种靴子配套，身上都着胡服。
唐代西域男子的靴子，比较常见的是长腰靴，靴的质地以皮革为主。如出土于吐鲁番阿斯塔那的木雕胡人俑、戴幞头泥塑胡人俑、打马球俑以及《侍马图》中的牧马人都穿着长腰靴。天王踏鬼俑中的武士所穿的高筒靴子，靴筒上端两侧有扣眼，系带从扣眼穿出，再束在腰带上。1973年阿斯塔那193号墓还出土了一双纸靴，它是随葬的冥衣，通高9厘米，长筒，靴尖到脚背间用麻线缝连，脚踝处用织物扎束固定，并有装饰作用。这双靴子虽然是纸制的冥衣，但对西州鞋靴的研究有一定的参考价值。
靴子是高昌回鹘男子的主要鞋履，穿长袍时，裤子塞入靴内。有的靴筒上端两侧有扣眼，系带从扣眼穿出，再束在腰带上，将靴统吊起。高昌回鹘女子除了穿皮靴之外，还穿一种厚底、鞋尖上翘的花鞋，这种鞋子具有中原文化的特点，曾在吐鲁番阿斯塔那唐墓中出土，反映了汉人穿着习俗对高昌回鹘人的影响。高昌人还发明了“套靴”，就是靴外又套一双皮质的鞋子，这种被现在维吾尔人称之为“喀拉西”的靴子，至今仍在南疆地区广为使用。
‘柒’ 古代把女人说成穿鞋子的是什么原因
古代把女人说成穿鞋子的是什么原因？古代的女人是没有地位的，不像现在的社会男女平等，作为新时代的女性真的好幸福，古代把女人说成穿鞋子的不清楚是什么意思啊。
‘捌’ 古代妓女都是怎么穿的
元、明两朝，对娼妓、乐人的服色，有着特别的规定。
元朝规定娼妓只能穿穿紫黑色上衣或者黑色背心。《元典章》卷29《礼部二·服色·娼妓服色》记载，因为“娼妓之家多与官员士庶同着衣服，不分贵贱”。至元五年（1268）中书省规定，“今拟娼妓各分等第，穿着紫皂衫子，戴着冠儿。”《元史·舆服志》记载：“仁宗延佑元年冬十有二月，定服色等第：娼家出入，止服皂褙子……”皂褙子就是一种黑色外衣。褙子明代被称为披风，清方以智《通雅·衣服一》：云“褙即背也，元以来女服褙子。”元朝不仅规定了妓女的着装，甚至还规定“娼妓之家家长并亲属男子”要“裹青头巾，妇女带抹子”。明朝基本上是沿用了元朝的规定。《明史·舆服志》和《明实录·太祖高皇帝实录》均记载，洪武三年（1370年），朱元璋下诏：“乐妓，明角冠，皂褙子，不许与民妻同。“也就是说，妓女之类的从业者必须统一戴着“角冠”，穿黑色的褙子。如果违反，后果是很严重的，《元史·舆服志》规定：“服色等第，上得兼下，下不得僭上。违者，职官解见任，期年后降一等叙，余人决五十七下。违禁之物，付告捉人充赏。有司禁治不严，送监察御史、廉访司究治。”明代则更严。参与修撰《明太祖实录》的刘辰在其《国初事迹》载述：“太祖立富乐院于乾道桥。男子令戴绿巾，腰系红搭膊，足穿带毛猪皮靴，不容街中走，止于道傍左右行，或令作匠穿甲。妓妇戴皂冠，身穿皂褙子，出入不许穿华丽衣服。”后来有一次，朱元璋赐傅友德宴，命叶国珍陪饮，并拨与歌妓十余人。宴间，叶国珍命歌妓脱去皂冠、皂褙子，穿华丽衣服混坐。奉命暗中监视的内官一回报，朱元璋大怒，命兵士拘执叶国珍，与歌妓连锁于马坊，还将她们的鼻尖都削去。可怜这些歌妓，官员有令不敢违，竟遭朱元璋削鼻毁容，实在是冤枉。
其实，古代历朝对人们的服饰，特别是官服有着严格的规定，如《宋史舆服志》记载，太宗太平兴国七年正月，翰林学士承旨李昉曾奏曰：“今后富商大贾乘马，漆素鞍者勿禁。近年品官绿袍及举子白襕下皆服紫色，亦请禁之。其私第便服，许紫皂衣、白袍。旧制：庶人服白，今请流外官及贡举人、庶人通许服皂。”又曰：“奉诏详定车服制度，请从三品以上服玉带，四品以上服金带，以下升朝官、虽未升朝已赐紫绯。虽升朝着绿者，公服上不得系银带，余官服黑银方团胯。”端拱二年（989）诏曰：“县镇场务诸色公人并庶人、商贾、伎术、不系官伶人，只许服皂、白衣，铁、角带，不得服紫。”但一般也不拿妓女说事，到了元明不仅限制妓女服饰，甚至连乘坐、居住都加以种种限制。可见妓女在元明时期的地位尤其低下、卑贱。
‘玖’ 古代的女人穿着鞋子怎么画
可以仿照现代靴子的画法，不过要去掉高跟，靴筒可以带子捆绑的形式或直接在上面画根蝴蝶结
‘拾’ 古代女人穿的鞋有什么
1、清代花盆底鞋
清代花盆底鞋，又称旗鞋，是清朝时满族妇女穿的一种鞋子。其以木为底，鞋底高5－15厘米，上细下宽、前平后圆，多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。
2、岐头履
岐头履，古代亦称“分歧履”，在先秦典籍中，称鞋头分歧始于皇帝内宫，曾作为皇宫祭祈时所穿“舄”的形制，后流向民间先为男性穿着。到汉代女子也普遍穿用。后传至唐代，消迹于宋代。
3、麻鞋
麻鞋是一种制作精巧、美观、经济、时尚、实惠，千年传统民间的工艺品。 麻是一种草本植物，用麻的径皮纤维制成绳索、布，再编成鞋子-麻鞋，也即是草鞋。
4、勾背鞋
朝鲜族的“勾背鞋”是传统的女性鞋履。朝鲜族自古就生活在"白山黑水"之间，是一个能歌善舞的民族，属于"跨境民族"，所以"勾背鞋"在中国朝鲜族、韩国和朝鲜都有流行。朝鲜族历来崇尚素白色，衣服、鞋饰多用白色，朴素大方，极富民族特色。
5、花盆鞋
花盆鞋，也称“高底鞋”、“马蹄底”鞋，是满族特有的一种绣花鞋，因其底似花盆而得名。其鞋底以木制成，一般用白布包裹，然后镶在鞋底中间脚心的部位。花盆鞋在清代特别盛行，多为十三四岁以上的贵族中青年女子、女性穿着。