A. 这位美女穿的衣服真省料，够大胆吧
感觉这么穿会很凉快，哪天我也试试
B. 没穿衣服裤子的美女有吗，要真实的。
能采纳就有
C. 古代平常老百姓的衣服是什么样子的
中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。原始社会服饰(公元前21世纪之前)战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最着名的为《尚书?益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关
D. 盛唐的老百姓穿什么衣服
唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统，。
唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。
“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。
在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的睛雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。
由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。
1.深受外来文化影响的唐朝服装.
由于通西域，外族服饰文化对唐宫产生的影响，还反映在思想观念上的变化。西安出土的石刻上记载着妇女胡装的模样，就是极好的见证。唐代从西域传来的胡歌舞；从中亚传来的胡腾舞；表演时急转如风的胡旋舞，舞者所穿的衣服就可以称作胡服.
2.唐朝军人及老百姓的服饰.3.唐朝的流行服装.
唐装常用为襦、袄、衫、裙、等品类。我们现在唐服中颇具特色的“半臂”和“披帛”以说明。
“半臂”是一种上衣，曾是唐时期男女通装的形式，又叫“半袖”，是有里子的夹外衣，对襟式样，功用于挡风尘，是一种袖子齐肘，身衣很短，类似现今？臂的服饰，起源于隋。《中华古今注》记载，“尚书上溥，射马周上书云，士庶服章有所未通者，臣请中单上加半臂以为得礼”。意思是说，当时的中单为内衣，外面加上外衣比较体面。《高丞事物记》说“实录又曰，隋大叶中，内服多服半臂，除却长袖也，唐高祖减一其袖，谓之半臂，今背子也”。但旧唐书《舆服志》，《中华古今注》，明史《舆服志》中却记载“背子有袖，固与半臂不同”。半臂形制于南北朝时期的俩裆略同，身比俩裆长，俩裆无袖而半臂有短袖。而“背子”则根据《事物纪原》所说“秦二世？衫上朝服加背子，其制袖于衫，身于衫齐而大袖”。这种背子是宫廷中的礼服。此服因无形象证实，不能先详述，但可以估计这二者有相似共同之处，因此才得以上印象。
“披帛”是唐时女子肩臂上经常围披之物，与今围巾相似。只是较围宽而且长而已。六朝时期称为“斜领”。旧唐书《舆服志》记“围巾护项，偏压垂之，曰‘斜领’”。一般采用轻薄的纱质，原料可在？用彩绘和手锈方法，点缀图案花纹，颇有柔美富丽之感。《中华古今注》云“古无其制，开元中诏令，二十七世妇及宝林御女良人等，寻常宴参侍令披画帛，至今然披”。有诗记载“倡家宝沫蛟龙披”。意思是说妓女的？子均锈有龙的图案。《霍小玉传》云:“着旧石榴群，紫档，红绿披子”。意思是说霍小玉所着之衣为名服盖裆，和石榴群及绿色披子。
4.唐朝官员的服饰.
5.唐朝帝王的服饰.
6.唐朝宫廷里的女人穿什么衣服?
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。
唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。
“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。
在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的睛雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。
由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。
7.唐朝的鞋子、帽子是什么样的?
从鞋的式样上看，唐代盛行翘圆头鞋，做工很精致，就连草鞋也是讲究工艺的。丝鞋的纹样绣作虎头，和现在山东一带儿童所穿的虎头鞋纹样相似，只是现在山东一带农村儿童穿的虎头鞋的鞋尖没有那么向上翘。男鞋的样式和现代的鞋样有相似之处，说明那时鞋的发展已达到了高峰。纵观唐代的服饰图案，可以这样来认识.
唐初帷帽话兴废
隋唐时期，服饰仍有不少因袭两汉南北朝，妇女服装喜欢模仿北方少数民族，此时最典型的女装是“羃蓠”。
“羃蓠”比面衣宽大得多，象一个纱罩，可以把全身障蔽起来，与今天的阿拉伯面纱相似。是宫娥美女外出的常用服饰。而民间的贵妇出行，则戴用“帷帽”。从唐代古墓出土的陶俑和文字记载，帷帽的大概式样是一顶帽子垂下一层薄纱，“拖裙到颈”可挡住迎面而来的风沙烈日，更重要的是防止旁人偷窥，以免有违礼教。到武则天时期，这种服装已经非常盛行，是当时妇女出行的时装。到了中唐，尽管朝廷多次明令倡导，但由于唐时妇女地位的提高，社会风气逐渐开放，帷帽的垂帘“渐次浅露”，越来越短，帷帽逐步被另一种服饰代替，那就是“盖头”。
8.唐朝人的饰品.
妇女发髻的演变 唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。大体看来，隋代发式比较简单，变化较少，一般为平顶式，将发层层堆上，如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富。左1图为隋代妇女的发髻；左2、3图为初躺妇女的发髻。左4、5图为盛唐妇女的发髻；左6图为中唐妇女的发髻。左7图为中晚唐妇女的发髻；左8图为晚唐妇女的发髻；右图为五代妇女的发髻。至于旗袍配西式短外套，旗袍加披肩，旗袍外罩各种大衣、风衣及相应地配套的皮鞋、绣花鞋、软底鞋，都能表现成熟、稳重与优雅，不过旗袍的厚薄及质感必须与相配的衣服相称，同时千万不要穿了高贵的旗袍，再穿一双拖鞋式的时装鞋在街上遛达。
E. 求这个美女所穿的衣服（如图所示）的写真集
邬育锜
……
F. 女生到了一定年纪还穿很便宜的衣服会不会显得很low
如果你穿着便宜衣服，和路上的人只是擦肩的话，他能看出你LOW，这怕是火眼金睛的人肉扫描仪。
如果你是在熟人圈子里，你哪怕一身顶级名牌，对你的公众认知度提升也不大。
因为既然都是熟人，谁不知道谁家底啊？都是一个山的狐狸互相讲什么聊斋啊？你穿的便宜穿的贵，不影响对方对你的认知。
那么，我的建议是，有一到两套稍微好一点的衣服，对我们平民百姓足够了。
这不是为了提升身价。
而是为了出席正式场合穿，表示对事件，或者对于主人的尊重。
仅此。
至于你把“到了一定的年纪”和“要穿好衣服”关联起来。
这个，你说反了。
我以前同事里有几个小姑娘，都是精致的猪猪女孩。
后来自从她们结了婚生了娃，在穿着上已经完全没那么讲究了，甚至有时候会素颜上班了，更甚至都留了短发了……
她们说真的是没有时间打理自己了，让我凑合看吧。
我贼啦的心酸。
成年人的世界，平民百姓家成年人的世界，就是这么现实。
在年轻那几年可以向全世界一通秀，但是随着年纪的增长，你永远无法和时光抗衡，也无法和岁月装逼。
记住我这句话：
你如果就是老百姓身份，穿的居家亲民一点，没有看不起你。
只有两种人鄙夷你。
一种是三观歪到南墙根的奇葩人群，那你说你需要这类人的注目吗？
另一种就是资本舆论，他们所有的鄙视，都是为了推销自己的货而已。
G. 真的有人看到美女穿火辣衣服流鼻血
我一定要说出来~ 1个月前我们还没放假~我一舍友晚上通宵 他魔兽不玩了`自己坐旁边看A~ 突然和我说有纸吗? 我说没有.(没看他) 他说流鼻血了~.我知道他看A~当时我就傻了5秒~ 通宵没敢笑~ 憋着第2天说给全班听. 大家都笑晕了
H. 唐朝低胸装盛行，老百姓也会穿低胸装吗
并不是所有的老百姓都会穿低胸装，那样的穿着只限于贵族妇女，普通女子的穿着还是保守。这与现代就很类似了，至少袒胸的服装特别贵，普通女子也买不起啊。
另外，唐代是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想还是物质都达到了历史的巅峰，唐代开始所有工艺装饰普遍使用花卉，其构图自由活泼，丰润圆满，特别喜欢将纹样与花草结合。
I. 古代平民百姓女子如何打扮
汉朝中国完整的服装服饰制度是在汉朝确立的。汉代的染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。西汉建立时基本上沿用秦朝的服制，东汉时期穿黑色衣服配紫色丝织的装饰物（右图：汉代绉纱被子）祭祀大典上通用的是“长冠服”。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳（左图：“信期绣”茶黄罗绮绵袍——湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物）。汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色（右图：汉代大袖）。汉代女子着衣有五个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮毛服装时裘毛朝外。汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带（左上图：襦裙）。
唐朝流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装，腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁为主，这时却流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代（右图：蹀躞带服饰）盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。以纱罗做女服的衣料是唐代服饰中的一个特色，尤其是不穿内衣，仅以轻纱蔽体的装束更是创举。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。（右下图：钿钗礼衣）唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"着称。（下图：襦裙）唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
宋朝女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服（左图：灵鹫蛷路纹锦袍球）。宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。 妇女通常穿的服饰，包括贵族妇女平时的衣服，大多上身穿袄、襦、杉、背子、半袖等，下身束着裙子、裤，为最普遍的穿着。除了北宋曾一度流行大袖的衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇便是宋代妇女服饰主要的特色。宋代贵族妇女的礼服是宽衣大袖，长裙，头梳高髻，衣服非常华丽；便装时兴瘦、细、长，衣服色调淡雅、文静，合理地运用了高级中性灰色调，衣饰花纹生动、活泼、自然。一般平民女子，尤其以劳动妇女或奴俾，仍是穿窄袖衫襦，颜色以白色为主，裙裤也较瘦短，颜色以青、白为常。 皇后在受皇帝册封或祭祀等重大典礼时穿着袆衣，其制仍然沿袭《周礼》，以深色的“织衣”编织而成，领、袖、襟、裾都用红色衣料镶边，穿着这种服装，头上必须戴凤冠，内穿青纱中单，腰饰深色蔽膝。大袖原是皇后嫔妃的常服，因其两袖宽大，故名之，以后传到民间，成为贵族妇女的礼服，普通妇女不能穿着大袖，只能以背子代替（左图：背子）。这种大袖的服饰，在敦煌莫高窟壁画、永乐宫三清殿壁画等画迹中有具体反映(右上图：宋朝皇后服饰）。近年，在福州地区的南宋墓中，也出土了这种服饰。背子是一种便服，在宋代妇女中比较流行。其制以对襟为多，衣襟部分敞开，不用钮扣或绳带系连，任其露出裏衣。衣长大多过膝，有的与裙子齐。在河南禹县白沙的宋墓壁画上，绘有一裙侍女，正端水捧奁，为贵妇人妆梳，她们中间就有不少穿着背子，山西太原晋祠圣母殿彩塑宫女中，也有不少穿着背子者。在福州的南宋贵妇墓中，还有大量的实物出土。襦是一种短衣，最早时一般作为亵衣，也就是内衣。在唐代，短襦曾一度成为妇女主要服饰，宋代因袭不改，仍用妇女的便服。由于其式样紧小，便于作事，故在下层妇女中普遍穿着。山西太原晋祠圣母殿的彩塑宫女，就有不少穿着襦裙（上图：宋代襦裙）。
明朝时服饰出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主（左上图：圆领大袖衫）。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡（右图：明朝裙装）。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式（左上图：明朝皇后装）。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。
清朝 是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。
J. 唐朝普通平民女子服饰和妃平女子服饰的异同
唐流行胡服，但后来统治者为了防止胡服泛滥，取代汉服，于是下令要求宫里的人都要穿宽袖的，而平民女子则是窄袖为主。【这个似乎是中唐之后了】
还有一点上面没有提到。唐朝宫廷女子穿着比平民开放而大胆。比如那个什么《仕女捣练图》里，还有出土的俑，宫廷女子穿的衣服可以是露胸露肩的，但平民女子不可以的。
另外如果想了解更多，可以网络一下“唐朝婚服与婚俗关系初探”，这是一篇论文，写得很全很好，不仅仅是婚服，对唐朝整个服饰都进行了总结。真的很好。